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9 octobre 2024 3 09 /10 /octobre /2024 11:36

  Namibie, Botswana, Zimbabwe périple au cœur des terres africaines            Sept Oct 2024

Pas encore voyagé en  Afrique Australe, la Namibie est dans la liste d'attente depuis plusieurs années, des imprévus de l'été nous décident.

Surnommée "Terre des Braves", " Pays de Paix", la Namibie a une superficie d'environ 825 000 km²(une fois et demie la France) et une population d'environ 2,8 millions d'habitants en 2023. Avec moins de 3 habitants au kilomètre carré, c'est le 2ème pays (après la Mongolie) le moins peuplé du monde . Parcs, terres et réserves représentent 40% de sa superficie. Sa densité étant donc extrêmement faible, nous y croisons plus d'animaux sauvages que d'êtres humains dans la plupart des régions.

Le pays est composé de 12 parcs nationaux  dont Etosha et le parc du Namib-Naukluft (500 km de long et 100 à 200 km de large), l'un des plus étendu de la planète. Il regorge aussi de paysages exceptionnels et variés en passant des vallées désertiques du Koakoland, aux dunes de sable les plus hautes du monde du désert du Namib à l'ouest et le Kalahari à l'est.

Au nord, la Namibie possède une fine bande de terre humide appelée "Bande de Caprivi".

On peut voir des animaux sauvages dans beaucoup de pays d'Afrique, alors pourquoi aller spécifiquement en Namibie ? Parce qu'elle  propose non seulement d'aller à la rencontre du Big Five (Lion, Éléphant, Léopard, Hippopotame, et buffle d'Afrique)

Mais aussi parce que l'on peut y voir des traces laissées par les hommes, une forêt pétrifiée...

Il est possible d'aller à la rencontre d'ethnies, dont les Himba ci-dessous

Côté histoire , il n'a pas été  souvent  parlé de l'Allemagne qui a commis “un génocide” en Namibie au début du 20ème siècle. Le génocide des Héréros et des Namas, perpétré entre 1904 et 1908 par les colons allemands en Namibie a été "officiellement" reconnu le 28 mai 2021 par Berlin.

Vous souhaitez en savoir plus ?  prenez  de bonnes chaussures, crème solaire, chapeau, de l'eau,  pour vivre une aventure exceptionnelle en Namibie, Botswana et Zimbabwe...

Ce récit de voyage (comme les autres) ne se veut pas pédagogique, complet ou ethnologique et n'a pas vocation à remplacer votre guide de voyage traditionnel. Il veut juste transmettre des impressions, purement subjectives sur des lieux, des événements, des personnages, des anecdotes…

Windhoek (Namibie) : 50 km

Daniel notre guide et Usiel notre chauffeur nous accueillent à l’aéroport après une longue file d’attente pour les formalités de douanes, visas à l’arrivée....

Un peu de change et c'est parti pour une après midi consacrée à la visite de Windhoek. La capitale de la Namibie culmine à une altitude de 1654 m au centre de Khomasochland, un plateau vallonné du centre du pays. Un tour de ville panoramique : le vieux fort et le Tinten Palace surplombent la ville, plusieurs grandes avenues dont celle de l'indépendance, divers quartiers dont celui Soweto....des noms qui nous parlent.

La Christuskirche construite en style néo-gothique témoigne de l'influence allemande de l'époque

Le Mémorial Musée de l'Indépendance a été inauguré  en 2014. L'architecture du musée moderne a été développé et construit par la Corée du Nord. Le musée raconte la longue histoire de la résistance anti-coloniale namibienne à travers une grande collection de photographies historiques, des peintures...

ainsi que des objets de guerre dramatiques.

Plusieurs étages sont à explorer.

Un ascenseur de verre nous emmène aux différentes étapes de la construction, ce qui donne la possibilité d"avoir une belle vue panoramique de cette ville de montagne.. L"entrée du Musée Mémorial de l'Indépendance est libre. Il est situé entre Christuskirche et Alte Feste

Le dépaysement complet  commence dans le quartier de Katatura, ancien bidonville créé pour la population noire dans les années 50.

Une expérience gastronomique namibienne à ne pas manquer. Le kapana est une viande de bœuf grillée préparée sur un feu ouvert. Le bœuf est coupé en petits morceaux, grillé et vendu au fur et à mesure de la cuisson.

Nous y trouvons également des épinards séchés en galettes

des chenilles grillées,

des haricots secs, divers légumes séchés...

mais peu de fruits et légumes (produits essentiellement dans le Nord ou venant d’Afrique du Sud)

Premier repas, du poulet en sauce..

 

 Windhoek, Solitaire : 470 Km 

Nous voila  partis par la piste, en direction de Maltahohe aux portes du désert du Kalahari semi désertique,

dans une région qui a longtemps été le foyer du peuple autochtone Nama. En route découverte des premiers arbres à commencer par l'arbre du berger qui reste toujours vert ,

différents acacias les premiers fleuris (plus de 300 espèces existantes en Namibie), des canyons, des rivières sèches, des routes pistes….

Les arbres sont souvent supports pour les nids des petits passereaux qui bâtissent ces nids gigantesques en habitat partagé (type HLM). Ils sont appelés les “républicains sociaux”,  le nom est bien choisi!

Premier arrêt à midi dans un village Nama. Pendant notre repas  une chorale d'enfants nous enchante et nous émeut avec l’hymne national. Ce  peuple est l'un  des plus anciens de Namibie, ils seraient 60 000 répartis dans le sud du pays

A travers leurs chants aux nombreuses expressions caractéristiques de leur langue,

accompagnés de danses relatant des scènes de vie quotidienne de ce peuple, nous découvrons leur culture. Difficile d'imaginer ces gens vivants dans un endroit aussi reculé et aride, et ce n'est que le début.

Par une collecte faite au profit des plus démunis, des enfants déscolarisés, nous espérons améliorer leur quotidien.

Avec sa superficie de 498OO km2, le parc national Namib-Naukluft, est le 4e plus grand au monde.

Avec ses paysages variés, allant des immenses étendues de dunes de sable rouge de Sossusvlei aux montagnes du Naukluft où alternent gorges profondes et sommets majestueux, en passant par Sandwich Harbour, une langue dunaire, paradis des oiseaux, c'est la plus grande réserve du pays.

Les acacias comment à fleurir...

Quelques singes  dans un décor lunaire

les premiers oryx également

 

 Solitaire Sossusvlei : 300 Km 

Réveil matinal à 5h  pour le lever du soleil,

le Namib nous attend pour une découverte de l'incroyable site de Sossusvlei .

La région de Sossusvlei, longue de 300 km et large de presque 150 km, constitue un vaste désert de sable réputé contenant les dunes les plus hautes et les plus belles au monde.  Naukluft, zone protégée depuis 1964, est une chaîne montagneuse qui surplombe les plaines du Namib central.

la végétation se fait de plus en plus rare,

une autruche arrive à vivre ici, quelques arbres également pour modifier le paysage

La navette 4x4 nous amène jusqu’à un parking d’où nous partons à pied, à partir de l'arbre, point de ralliement ! il n'y en a pas cinquante !

ou sommes nous ?     "quand t'es dans le désert" !!

C’est à pied que nous allons jusqu’ au célèbre "Dead Vlei", un lac asséché au milieu des dunes.

Situé à proximité du désert de sel et d'argile du Sossusvlei, Deadvlei est un bassin jonché de restes d'arbres fossilisés.

Noircis, blanchis par la chaleur du soleil, mais parfaitement préservés par le climat sec, ils ont veillé sur le désert pendant 900 ans.

Un étrange animal ? à chacun son imagination, mais ce sont bien des arbres

Entourée des plus hautes dunes du monde dont Big Daddy, cette cuvette qui fut un marais est désormais un désert d'argile blanche, un décor unique qui attire de nombreux cinéastes

Nous ne marchons pas sur la lune mais sur les plus hautes dunes du monde !

Le désert du Namib, vieux de 80 000 ans a été inscrit sur la liste des sites au patrimoine mondial. Il a donné son nom au pays dont il recouvre la côte.  Les dunes de Sossusvlei ont été constituées par l’accumulation de grains de sable que les vents ont transporté venus de l’est, du centre du continent africain.

La mythique dune Big daddy est la plus haute, avec plus de 350 m de hauteur.

La dune 45, égaiement  mythique est située à 45km de l’entrée du parc, d’où son nom. Elle est l’une des plus faciles à escalader, ce qui la rend particulièrement attractive, d’autant qu’elle est située à seulement 300 mètres de la route.

Du haut de ses 170m, on peut observer les dunes alentours. Sa gigantesque crête de sable baignée de lumière, offre à ce décor lunaire un sentiment de sérénité, d’immensité et de temps qui s’arrête. Le temps, il en a fallu pour que les vents de l’est constituent ces dunes.

Changement de décor, à 4 km du village, après une piste « tôle ondulée +++ » recommandée comme "massage namibien ", nous arrivons au Canyon de Sesriem

qui à plusieurs intérêts, dont celui de nous faire marcher. Canyon naturel, il fut creusé il y a 2 millions d’années par la rivière du Tsauchab,

résultat de millions d’années d’érosion. Sa roche date de plus de 15 millions d’années. Il mesure 4 km de long et jusqu’à 50 mètres de profondeur.

Aujourd’hui asséché, le canyon accueillait encore l’eau au XIXème siècle.

Les dunes de Sossusvlei ont peu à peu fait barrage à la rivière qui l’alimentait.

Attractions du soir devant notre chambre au lodge , Oryx

et phacochère

Termitière ? rocher 😂😂

 

 Solitaire, Swakopmund : 270 km

Départ un peu plus tardif 7 h pour le désert de pierres après le désert de sable.

Un arrêt à Solitaire, une petite localité, perdue au cœur du désert du Namib. A Solitaire,  il y a deux choses : une station-service avec de belles carcasses de voitures rouillées et une boulangerie entre rien et nulle part. On appelle ce lieu le "Bagdad café de la Namibie". Cet endroit improbable, mystérieux  est un incontournable pour les voyageurs que nous sommes. À Solitaire, la station service qui date des années 60, conserve des carcasses de voitures plantées dans le sable.

Ces installations insolites donnent un caractère unique à ce lieu qui a tout d'un village fantôme.   Une église allemande...

un beau et grand  jardin de plantes grasses sont aussi à parcourir

Devant le commerce ou l'on trouve mille et une choses dont des timbres poste, un vieux tableau permet de voir la pluviométrie locale. la craie dure longtemps ! 😂😏

Nous reprenons la route/piste, seul un chacal s'enfuit  au milieu de cette terre desséchée

Planté au milieu de rien, ce panneau du Tropique du Capricorne est un point de repère.

Nous n'avons pas pu nous empêcher de le photographier sous tous les angles,  fiers comme si nous avions grimpé l'Everest  pourtant il suffisait de rouler tout droit.

Subitement la piste devient plus dangereuse sur les 9 km du Kuiseb Canyon, formation géologique aux schistes plissés au travers de laquelle la rivière a creusé un impressionnant canyon entre les immenses plaines rocailleuses du nord et la mer de sable qui rejoint le fleuve Orange.

Au milieu d'une grande plaine, d'un coup on plonge dans ce canyon impressionnant, des virages, de fortes pentes, cela change des paysages rencontrés jusque là.

Surpris par tant de diversité géologique, des couleurs des roches,  il est vrai sans eau,

nous grimpons jusqu'au belvédère prévu pour le dominer et prendre des photos panoramiques.

Non loin de Swakopmund, en plein désert, nous découvrons la Welwitschia Mirabilis.

Autorisation demandée, nous pouvons les approcher

Cette curiosité botanique se trouve exclusivement dans les zones de brouillard du désert du Namib. Certains spécimens sont vieux de plus de 1500 ans voire 2000 ans. Welwitschia mirabilis est réputée pour être l'une des plantes endémiques les plus étranges au monde. Ses pieds poussent au milieu du désert côtier de Namibie où ils forment des amoncellements verts pouvant atteindre de très grandes tailles.

Et pour en arriver là, ces plantes comptent sur les insectes qui vont permettre à ces plantes mâles et femelles le maintien de cette variété. Important aussi la structure de leurs feuilles pour recueillir la rosée de la nuit ainsi que les plis des rubans de leurs feuilles pour maintenir, malgré un climat aride, une certaine humidité au sol.

Des kilomètres de canalisations

permettent d'alimenter les mines d'uranium en eau, provenant de l'usine de désalinisation proche de l'océan.

Un belvédère permet la découverte de la vallée de la lune, nom donné à une partie de la vallée de la rivière Swakop,

située aux environs de la ville de Swakopmund. Le paysage de type lunaire, érodé par des milliers d'années de vent et de pluie, est grandiose. La vallée de la Lune se compose de multiples canyons façonnés par l’érosion depuis des centaines de millions d’années.

Nous arrivons à Swakopmund en fin de journée.

 Au bord de l'océan nous retrouvons du vert, la maison bleue !!

des palmiers

Un tour au marché local, les négociations habituelles vont bon train à commencer par les photos.

des plats, toutes sortes d'objets en bois sont à vendre.

 

Première  rencontre avec des ethnies...C'est Ok pour les photos gratuites en achetant !  Un tour dans la vieille ville, des maisons à l'architecture allemande...

des commerces de tenues toujours colorées ,

La Woermann Hauss contient entre autre une bibliothèque, une galerie d'art...

Nous nous rendons au quartier Mondesa, un township situé juste à l'extérieur de la ville afin de connaître cette communauté de Namibiens issus de différentes tribus. Un tour de marché local permet de les rencontrer. Mondesa a vu le jour pendant l'apartheid, lorsque les villes étaient divisées entre la "ville", où vivaient les riches Blancs, et le "lieu", où les Noirs étaient contraints de rester. Aujourd'hui, Mondesa est un creuset de cultures et d'ethnies différentes, en constante évolution et en développement.

Nous découvrons ces fruits particuliers, les Monkey oranges,  l'extérieur est dur et à l'intérieur, on trouve des graines juteuses

les enfants  de ce quartier difficile nous abordent

Ce soir au diner nous avons le plaisir d'entendre un groupe de haute qualité, la musique et la danse ne sont jamais loin en Namibie , toujours de qualité et naturelles

  Walvis Bay : 90 + 200 km                    

C'est à quelque 40 km au sud de Walvis Bay, à l'intérieur de parc du Namib que se trouve l'un des derniers sanctuaires marins de l'Afrique Australe : Sandwich Harbour.

Walvis Bay "baie de la baleine" en afrikaans est le principal port de la côte namibienne. Au-delà du paysage  qu’elle offre, Walvis Bay est une contrée au passé historique chargé avec les occupations rivales dans la région, des allemands et des britanniques. Les troupes allemandes se sont installées à côté et y ont établi la ville de Swakopmund en 1892. Les Britanniques avaient annexé la baie et les terres adjacentes dès 1878 et décident dès 1884 de l’intégrer à la colonie du Cap pour barrer la route aux Allemands.

C’est chaudement habillés ( les couvertures prêtées sont appréciées) que nous  embarquons pour une croisière à destination de Pelican Point. Des visites ne tardent pas à venir nous saluer, à commencer par les otaries,

suivies des pélicans  😂😏

direction l'océan, un forage pétrolier au large

A l'extrémité du lagon, également peuplé de cormorans et de pélicans,

Une colonie d'otaries ( peut être 100 000) jouent dans les vagues, juste qu’à venir nous saluer sur le bateau. Pour les dauphins et baleines faudra revenir.

Un sympathique déjeuner est servi à bord (canapés divers, huîtres locales, vin mousseux et rafraichissements sont excellents et appréciés).

Un vieux bateau sert de nichoir aux cormorans entre autre

un dernier au-revoir. 😂😏

L’après-midi nous partons pour une excursion dans un confortable  4x4 à Sandwich Harbour

Un arrêt pour photographier les milliers de flamands roses,

un arrêt également aux salines,

et tout au bout d’une grande plage..

C'est  l'assaut des dunes qui rencontrent l’océan qui commence ...

Tout en haut , des paysages sublimes, quand un océan de dunes rejoint l'océan Atlantique ...

Les 4X4 s'en donnent à cœur joie...impressionnant, sensation forte garantie...

La redescente est aussi sportive. Pour clore la journée, dans les dunes, une pause apéro et buffet , huitres, toasts, mousseux....

Une journée spectaculaire, des paysages incroyables, à couper le souffle, un buffet raffiné, c'était délicieux, inattendu, inoubliable.   

Les plantes du  fruit Monkey orange

Sur la piste , des springboks  prennent la fuite...

Comment peuvent ils vivre avec si peu de végétation et d'eau douce ?

 

 Swakopmund, Khorixas : 460 km

Une encore grande journée nous attend à travers le Damaraland,  région située au nord-ouest de la Namibie, entre la Skeleton Coast et le Parc d’Etosha.

La Côte des Squelettes est une étroite bande de dunes de 500 kilomètres de long sur 40 kilomètres de large, délimitée par le fleuve Kunene au nord et le fleuve Swakop au sud. Elle est connue sous ce nom en raison des nombreuses épaves de navires échoués, et en particulier le fameux naufrage du Dunedin Star

Avec ses rivages jonchés d’épaves de navires, balayés par des vents violents, la Côte des Squelettes a tout d’une contrée inhospitalière, elle est pourtant belle.

Quelques jeunes attendent les touristes,  ils apprécient nos surplus de nouriture.

Un arrêt à Uis, petit village au long passé minier qui s'est endormi depuis la fin de l'extraction de l'étain en 1990 (en laissant des montagnes de terre de couleurs différentes).

Aujourd'hui, il reste une station-service, quelques commerces pour se ravitailler avant de poursuivre vers le Brandberg.

Le massif du Brandberg se situe au cœur du Damaraland, Il abrite le Königstein (nom allemand signifiant « pierre du roi »), point culminant de la Namibie, à 2 573 mètres d'altitude.

Étant donné qu'il est entouré de plaines à perte de vue, il est visible de très loin par jour dégagé.

Un panneau courant en Namibie, jamais vu en France !! 😂😏

Le peuple Héréro est reconnaissable car les femmes portent encore des longues robes traditionnelles colorées datant de l’époque victorienne avec des manches bouffantes et des corsages serrés, agrémentées d’une coiffe en forme de corne de taureau.   Nous nous arrêtons sur un marché tenu par ces femmes.

Avant l’invasion allemande en 1880, les Héréro étaient éleveurs de bétail. Aujourd’hui, certains ruraux sont ouvriers agricoles tandis que les citadins sont domestiques ou vendeurs dans les rues.

Peu de gens connaissent le peuple Héréro, et encore moins son histoire marquée par des guerres et un massacre sans précédent.

Les gravures rupestres de Twyfelfontein, qui dateraient d’il y a 2 000 à 6 000 ans, forment un ensemble exceptionnel classé au Patrimoine mondial de l’Unesco.

Ces gravures ont été réalisées par des chasseurs-cueilleurs ainsi que par les peuples "Khoïkhoï "(San) installés dans cette région. 

Avec les explications d’une guide locale, on peut ainsi admirer de nombreuses gravures et peintures rupestres, qui représentent des animaux divers (notamment des rhinocéros, des éléphants, des autruches, des girafes....) 

 Cet écureuil fouisseur du Cap est bien réel

La Forêt pétrifiée du Damaraland, classée Monument National de Namibie, est située à une cinquantaine de kilomètres de Twyfelfontein.

On peut y observer des troncs d’arbres appelés « cordaites » de la famille des pins, datant de plusieurs millions d’années et qui sont donc pétrifiés. La visite se fait obligatoirement en compagnie d’un guide local, qui nous emmène faire une petite randonnée  pour observer les troncs. Certains atteignent 30 m de long et une circonférence de 6 m  

C’est fascinant à observer, cela  nous oblige à se poser la question de ce que l'on voit : du bois, de la pierre ?

Il est 19 h, nous sommes en visite ou sur la route depuis 7 h ce matin, nous avons bien mérité notre repas  (possibilité de grillades de Sringbox Oryx…)

Khorixas, Etosha : 270 km

Nous allons visiter l'Otjikandero Himba Orphan Village, dédié à la préservation des coutumes Himbas et au soutien des enfants orphelins de la communauté. Nous apprenons quelques mots pour les rencontrer : Moro (bonjour)         Perivi (comment ça va)

                    Nava (Trés bien)      Twaheta (Merci)...

Situé entre Kamanjad et la région du Kaokoland, ce village représente un refuge inédit autant qu’une lueur d’espoir pour ces enfants vulnérables.

Y sont installées une petite salle pour 3 niveaux de classes maternelles en alternées ,  des cadeaux attendent les enfants .

Nous sommes surpris de savoir que dès la maternelle ils apprennent l'anglais !

 Le village est tout proche, nous avons "rendez-vous en terre inconnue" !

Nous avons également prévu des denrées alimentaires pour tous. Le chef de la tribu apprécie ces contributions précieuses. C’est le moins qu’on puisse faire pour les aider en espérant que cela profite à la communauté .

Que ce soit une immersion dans leurs villages traditionnels, un aperçu de leurs rituels ancestraux, de leurs techniques de survie dans le désert, cette visite est une fenêtre ouverte sur un monde qui défie le temps et la modernité..

Le chef du village explique leurs traditions. Les femmes Himba ne se lavent jamais à l'eau. Leur toilette consiste en des fumigations quotidiennes, à base de fumée aromatisée d'écorces odorantes. Ce rituel de purification effectué, elles s'enduisent le corps, le visage et les cheveux d'une sorte d'argile composée de poudre d'hématite ocre et de beurre. En plus d'hydrater leur peau, et de la rendre soyeuse, cette pâte les protège des insectes et des rayons ardents du soleil.

Dans sa hutte elle nous montre la technique utilisée pour la toilette.

On nous explique également que les coiffures des hommes et des femmes correspondent à leur âge et état civil ...

Nous découvrons aussi le feu qui ne doit jamais s'éteindre, car il a une signification spirituelle, il permet de relier les vivants au monde des esprits.

Otjikandero possède aussi son marché d’artisanat où acheter des œuvres locales.

Les ornements que portent les femmes pèsent très lourd !

C'est la seule activité qu'ils aient développée pour subvenir à leurs besoins. A nous visiteurs, de la rendre la moins désagréable possible en nous comportant correctement.

À nous de ne pas nous contenter de venir voler des images . À nous d'ouvrir nos oreilles et de nous documenter avant de voyager dans de telles destinations.

À nous de faire notre maximum pour trouver un lien, un pont, un échange entre nos cultures tellement éloignées à priori.

Quelques danses traditionnelles

et chants clôturent notre visite.

 Un calao sur un arbre perché !

 Beaucoup de termitières le long des routes

Parc national d'Etosha, Tsumeb :295 km  

Réveil à nouveau matinal 5H30 pour une journée complète de safari en 4x4 consacrée à la découverte du parc national d'Etosha, l'un des principaux sanctuaires animalier d'Afrique .Un beau lever de soleil depuis notre lodge

Le Parc National d'Etosha est une grande aire protégée située dans la région du Kunene . Créée en 1907, à l’ère de la colonisation allemande, il s’agissait au départ d’une vaste réserve de chasse recouvrant pas moins de 93 240 km². En 1967 elle obtient le statut de parc national et voit sa superficie réduite à 22 935 km2.

Nombreux sont les parcs nationaux en Namibie, chacun a ses attraits et ses caractéristiques propres. Etosha  reste un incontournable. 4 possibilités d'y rentrer

On le visite avant tout pour la richesse de sa faune sauvage. En effet, on y recense pas moins de 114 espèces de mammifères, 340 espèces d'oiseaux et 16 de reptiles. En hiver, en dépit d’un sol très sec, gnous , zèbres, gazelles, oryx et springboks affluent. 

Un jeune steenbock

Première rencontre importante de surcroit au bord de la piste, une colonie d'éléphants blancs

 

Nous reprenons la piste tôle ondulée, attention animaux

tandis que les girafes s’élèvent au-dessus de la végétation sèche.

t'a vu ma gueule, qu'est-ce quelle a ma gueule 😂😏

Le parc abrite également une importante population d'autruches, le plus grand oiseau du monde. Rassemblement au point d'eau en compagnie des springboks

Un arrêt pour le déjeuner en cours de safari avant de reprendre la piste ;

Parmi les prédateurs, lions, guépards, léopards, plusieurs espèces de chat sauvage, hyènes et chacals sont les charognards. Ci dessous un chacal traverse devant notre véhicule.

Nous le cherchions depuis longtemps, on le trouve enfin

Les lions se camouflent au milieu des prairies dorées, d’où la difficulté à les voir.

Nanku notre ranger ne lâche rien, il nous montrera des lions coûte que coûte.   

plus facile les gnous, ils se déplacent souvent en troupeaux,

et  font bon ménage avec les springboks.

On ne peut parler du Parc National d’Etosha sans évoquer le Pan Etosha, désert de sel, une vaste étendue blanche  qui couvre environ 4 800 km², soit près du quart de la superficie totale du parc.

Ses 130 km de long sur 50 km de large par endroits en font la plus grande réserve de sel d’Afrique, visible depuis l'espace !

et toujours cette sécheresse

Un arrêt pour le déjeuner en cours de safari avant de reprendre la piste

Au resto un peu de verdure est apprécié !! par cet écureuil et ce Rufipenne nabouroup

Nous repartons , attention traversée de Zèbres

Il existe diverses espèces d'antilopes allant de l'élan majestueux à la plus petite des antilopes, le timide dik-dik Damara  ou  Steenbok. Un peu d'ombre est appréciée pour la sieste.

Zèbres de plaines ou zèbres de montagnes !!

 Un des 89 points d'eau du parc, ici les impalas viennent boire

Une hyène se rafraichi 

Beaucoup de choses fascinantes à apprendre sur les girafes : saviez-vous qu’elles peuvent galoper jusqu’à 50 kilomètres à l’heure,

que leur langue peut mesurer jusqu’à 53 centimètres, que le cœur d’un adulte peut peser jusqu’à 11 kg, que la Namibie est à la pointe dans la protection des girafes....

Nous devons quitter le parc à 18 h, ce que nous faisons un peu avant, sortie Namutoni.

Un arrêt station d'essence, un beau marché fruits et légumes ce n'est pas si courant

Ce soir repas poisson "abadèche" , beaucoup trop de choix sur la carte , faut attendre le retour de la pêche pour être servis. !! sinon originale la bière pression de nos voisins

Tsumeb, Rundu : 355 km 

Pour la première fois, un contrôle routier au carrefour Namibie/Angola/Caprivi . 

Rundu, capitale de l'Okavango est située le long de la rivière éponyme qui sépare la Namibie de l'Angola et porte d'entrée de la bande de Caprivi.

Quelques courses au supermarché, voulez vous un  sac de riz ou de maïs de 50 kg !!

Très souvent au bord des routes, des panneaux pour les élections présidentielles et assemblée nationale de novembre prochain.

ouf un peu de  route goudronnée

beaucoup de maisons en tôle

Un arrêt dans un marché solidaire ou des familles vivent essentiellement de dons et de vente de leur artisanat de bois. Nous apportons notre contribution, nourriture, denrées non périssable, la vente d’objets en bois a été bonne me semble t il. Nous avions prévu des crayons pour une école,  nous avons trouvé acquéreurs !!   😂😏

Ici c'est un village reconstruit récemment

Nous partons pour une incursion dans la culture Kavango grâce au musée vivant Mbunza. Ce village traditionnel met en scène la culture précoloniale et la vie quotidienne du peuple Kavango, en particulier le groupe ethnique Mbunza.

Ils ont la volonté de conserver leurs traditions, techniques de pêches, tenues... tout en évoluant

Dans ce musée vivant, nous avons un aperçu de la médecine traditionnelle, de l'artisanat , de la culture, ainsi que de la façon dont vivaient les habitants de la région concernée avant la colonisation.

Confection, tapis , piège à poissons... Le peuple Mbunza est également connu sous le nom de « Pêcheurs de l’Okavango ». 

à l'écart du village, le forgeron,

le travail , mais aussi les jeux traditionnels

la musique

la formation commence jeune

et comme toujours, la visite se termine par des chants et danses

Nous apprécions ce retour hors le temps même si ce jour là, la chaleur nous a fatigué.

Rundu, Caprivi, Divundu : 210 km 

Beaucoup de paons devant notre lodge, nous apprécions le réveil plus tardif aujourd'hui.  Nous quittons la ville de Rundu dans le nord de la Namibie pour nous enfoncer dans la Bande de Caprivi, cette longue avancée de plus de 400 km au cœur de l’Afrique noire.

Un flamboyant en avance ou en retard ?

A dire vrai, c’est une erreur maintenant que de dire Bande de Caprivi. Depuis août 2013, le pays l’a rebaptisé « Région du Zambèze » effaçant ainsi un héritage du colonialisme. Vers la fin du XIXème siècle, l’Allemagne occupe la Namibie. Afin de relier ses possessions de l’est et de l’ouest de l’Afrique, elle échange l’ile de Zanzibar contre cette Bande  alors possession anglaise. C’est à ce moment là que cette région devient la bande de Caprivi, du nom du Chancelier Allemand de l’époque.

Ce territoire ne restera pas longtemps une possession allemande car dès le début de la Première Guerre Mondiale, les Allemands sont défaits en Namibie par l’Afrique du sud alliée des anglais… Les sud-africains y installeront l’Apartheid et Katima Mulilo, la grande ville à l’extrémité est de la Bande de Caprivi,  deviendra une base militaire stratégique. Il n’y a plus de conflit aujourd’hui dans cette zone pacifiée où pourtant se côtoient 5 pays.

Sur la route pour Divundu/  Okavango  quelques  plantations au bord du fleuve

C'est la fin de l'hiver, il fait chaud ! et pas de clim ce soir dans notre case, un ventilateur fera l'affaire et nous permettra de passer une nuit plutôt correcte

nous prenons un bateau, pour pêcher ?

pour laver le linge ?

Pour un safari aquatique sur le fleuve Okavango avec une observation de la faune du fleuve et des magnifiques espaces sauvages d'Afrique : Martins Pêcheurs, crocodiles hippopotames.

Les oiseaux guêpiers creusent la paroi pour pondre leurs œufs

Les chutes de Popa, cascades hautes de 4 m et d'un km de large  sont en fait un ensemble  de cours d'eau et d'îlots qui forment une série de rapides, là où l'Okavango franchit une barrière de quartzite. Elles ont un intérêt essentiellement ornithologique.

et le  coucher de soleil est magnifique,

surtout qu'il est accompagné d'un sympathique et traditionnel apéro

De retour au lodge nous avons droit à des aurores boréales

Ce soir au repas possibilité de  viande Koudou, une sorte d'antilope

Divundu, Kongola, Katima Mulilo : 230 km 

La Réserve de Mahango est située à l’ouest de la bande de Caprivi au nord-est de la Namibie. Considérée comme une des zones de conservation les plus riches de Namibie, elle se trouve à l’intérieur du Parc national de Bwabwata près de la frontière du Botswana, et s’étend sur 25 400 hectares.  

Régulièrement, on y observe des éléphants qui migrent depuis l'Angola. D'autres espèces endémiques sont également présentes

Route pour Kongola puis Katima Mulilo . Là, c’est en bateau que nous partons pour rejoindre un 4x4 pour un safari dans le parc national de Chobe. Au programme, antilope aquatique, buffles, vautours, zèbres , varans, éléphants,

un vervet une espèce de singes

des phacochères

nous pensions à une baignade , mais la place est prise !

quelques beaux baobabs également

des familles d'autruches et autruchons

des femelles kudu ( ou Koudou )

 troupeaux de buffles

de nombreux vautours

Bébé dessus maman babouin

maintenant  dessous

l'arbre à saucisses

nourriture essentielle (fruits et fleurs) pour les animaux

girafe en tenue camouflage 😂😏

ici éléphants noirs

Je vous surveille discrètement en train de prendre l'apéro !

 buffles

Hippopotames

en train de bailler

Une fumée noire et un ciel bien rouge feu pour le retour au lodge,

un peu inquiétant, pour la nuit

Katima Mulilo, Chobe, Chutes Victoria : 350 km 

C’est avec un panier déjeuner que nous quittons ce magnifique lodge à 5H30 du matin, presque rassuré en raison d’un important feu de savane pas très loin. Direction le Botswana ,

En route nous donnons nos suppléments de nourriture dans une école et faisons des heureux.

Vers 9 h nous sommes à la douane du Botswana pour effectuer les formalités. Le véhicule doit désinfecter les pneus pour éviter la fièvre aphteuse (par précaution).

En ce qui nous concerne, toutes les chaussures doivent être mise dans un sac plastique et celles aux pieds doivent être aussi désinfectées.

Avec une surface de près de 11000 km², le parc animalier de Chobe, abrite la plus grande concentration d'éléphants de toute l'Afrique. Mais avant d'arriver au parc nous avons la preuve que certains panneaux sont justifiés !!

Il faut attendre que toute la famille soit de l'autre coté de la route !!

Nous embarquons sur un bateau pour un safari aquatique sur la rivière Chobe, paradis pour les ornithologues avec près de 400 espèces :

aigles pêcheurs, ombrettes, grands hérons, outardes...

Les  troupeaux de buffles  font aussi la réputation du parc.

tout comme les crocodiles.

Quelques baobabs

on ne descend pas du bateau !!

attention je ne dors que d'un œil !!

et pas besoin de dentiste ! 😂😏

 Nous avons aussi l'occasion de voir les imposants hippopotames hors de l'eau, faut bien se nourrir.

Un grand héron au long bec !

Ici carrefour pour 3 pays (Botswana Zambie, Zimbabwe)

 

 Zimbawe

Le passage frontalier avec le Zimbabwe est plus folklorique, un visa (plutôt une taxe de 30 euros) est nécessaire …Nous laissons Daniel et Usiel, MERCI pour tout, bonne rentrée à Windhoek.

C’est Tony qui prend le relai pour le Zimbabwe. Nous rejoignons le lodge à Victoria Falls, qui demeure un village de petite taille même si ses chutes sont de renommée internationale. Il a conservé son charme de petite bourgade africaine, très animée, parsemée de marchés artisanaux

En bord de route une girafe

des buffles

La journée n’est pas terminée, c’est une bonne idée que de visiter le village de KoMpisi malgré la fatigue. Il s’agit d’un authentique village de campagne, au fonctionnement particulier, à quelques kilomètres de Victoria Falls. Gestion collective, semblant d'autonomie....

Nous allons chez les habitants. Une opportunité pour s'immerger dans la vie rurale zimbabwéenne et découvrir les tâches quotidiennes de ces villageois 

La cuisine est rustique. Dans la chambre, une poule dort sur le lit.

La partie réservée aux animaux

 Chutes Victoria :  

Situées à la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe, les chutes Victoria comptent parmi les sept merveilles naturelles du monde, et sont inscrites à l'Unesco. C’est un des plus grand grand rideau d’eau de la planète, plus d’un kilomètre et demi de long . En cette période c'est 1600 M3/S   (6000 M3 de litres d’eau par seconde au maximum ) qui se déversent dans les gorges de Batoka
Pas vraiment la meilleure période pour les chutes pour nous mais au moins on peut les voir. En pleine période c'est un nuage de vapeur d’eau que l'on aperçoit jusqu’à 50 km de distance.

Les chutes Victoria ont été baptisées "Chutes de la paix" par l'ambassadeur de la paix Sri Chinmoy. Le site a ainsi rejoint la liste des 800 monuments importants dédiés à la paix dans le Monde.

Situées sur le fleuve Zambèze, la visite des chutes se fait à pied , du côté Zimbabwe, (comme du côté Zambie).

Dans le parc des chutes Victoria , on suit un parcours dans un décor envahi par la forêt tropicale. De nombreux  points de vue (parfois vertigineux) avec barrières sont prévus

 Le fleuve Zambèze se jette avec une puissance colossale sur plus de 100 mètres de hauteur, créant ainsi des vapeurs d’eau monumentales dans un bruit de tonnerre.

Alors que cette cascade tonitruante descend des hauteurs,

les arcs-en-ciel sont omniprésents pour le plaisir des yeux et des photographes.

Cette monumentale chute d'eau se jette dans une longue faille de plus de 1 700 m de long et 109 m  pour le point le plus haut, et s'échappent dans un étroit canyon.

C’est en réalité une faille qui, suite à un mouvement de terrain, créa les chutes et les gorges du Zambèze.

C’est en 1905 que fût construit l’impressionnant pont reliant l’actuel Zimbabwe et la Zambie en enjambant le canyon.  Projet mégalomane puisque le pont devait avoir une longueur de 198m de long en passant à 128m au-dessus de la vallée des chutes. La construction du pont participa énormément à l’essor du tourisme.

Côté Zambie, il y a une piscine naturelle (la piscine du diable) juste en haut de la cascade pour ceux qui aiment les expériences vertigineuses

Les amoureux de la nature que nous sommes sommes comblés avec la faune sauvage des réserves des environs

Derniers achats souvenirs au marché artisanal de "Falls", marchandage obligatoire

un accueil en musique et en tenue  locale pour les hommes

Nous voila partis pour une croisière sur le Zambèze au soleil couchant à partir de l'embarcadère en amont des chutes.

Je dors ou pas !!!

Juste d'un œil

Nous naviguons doucement pour voir les animaux se désaltérer, se prélasser...

Quand aux éléphants ils « jouent » tout en traversant le fleuve, "la croisière s'amuse" pour son dernier soir. Il  faudra revenir l'année prochaine pour le baptême !! 😂😏😂😏

Apéritif et snacks nous sont servis à bord pendant que le soleil se couche

 

 Chutes Victoria : 20 km 

Toujours avec la Cie Ethiopian Airlines, un premier décollage à 13 heures au départ de l'aéroport de Victoria Falls, une escale de 50 minutes à Gaborone capitale du Botswana , 2 ème décollage à 16 h pour Addis Abeba  (déjeuner à 16H30), 3 ème décollage à minuit pour Paris (repas et petit déjeuner) soit environ 14 h de vol.

Le TGV Paris/Valence nous ramène presque à la maison le lendemain en fin de matinée.

Après environ 4500 Kilomètres en véhicules , 4X4.....dont  au moins la moitié sur des pistes plus ou moins cabossées, plus bateaux (croisières fleuves, océan) et tout de même quelques uns à pied, nous allons passer au tri des nombreuses photos .

 

Résumé, synthèse :

- Un magnifique voyage qui demande un bonne forme physique en raison des longs trajets journaliers sur des pistes/routes souvent mauvaises (moyenne 200 à 400 km par jour) ainsi que des levers matinaux en raison de la chaleur....

- Nous avons apprécié, à l'initiative de Daniel notre guide, de faire un peu d'humanitaire soit en donnant notre surplus de nourriture aux plus démunis, écoles..., soit d'acheter des denrées non périssables pour les ethnies, également acheter leur artisanat ...

- Nous avons apprécié tous les apéros organisés dans les dunes, les parcs, sur les bateaux....c’était vraiment convivial et très bon

- Super également, les chants et danses à la fin des visites, pendant les repas ....

- Bon à savoir : pour le passage au Zimbabwe , prévoir des billets neufs  pour payer le visa de 30 € ou dollars, (billets usagés quelquefois refusés)

- Beaucoup de points positifs à ce circuit qui inclue les incontournables de la Namibie, une partie du Botswana ainsi que les Chutes Victoria au Zimbabwe. Il mériterait toutefois d'être rallongé de quelques jours afin de raccourcir les étapes, cela permettrait de profiter du confort de l’hôtellerie toujours impeccable.. (mais rallongerai le prix aussi)
 

Remerciements :

Cher ami 😂  Daniel  notre guide : tes compétences professionnelles, tes qualités humaines, ta bonne pratique du français, ton humour 😂…… nous ont permis de découvrir et d’aimer ton beau pays à travers son histoire, sa culture, son économie, ses paysages, sa faune et flore, sa cuisine…..  toujours dans les meilleures conditions possibles.

Merci pour la gestion des valises, pour les lodges parfois d' accès difficile, éloignés, c'était super.

 

Merci également à  notre chauffeur Usiel toujours souriant, prudent et efficace, pour avoir évité les animaux, enfants... sur les routes souvent cabossées.

Merci à tous les chauffeurs de 4/4, des bateaux, pour la patience et ténacité des rangers.....

Merci à tous pour avoir contribué à ces souvenirs et images inoubliables, la cohésion du groupe a été importante et appréciée en raison des distances et de la chaleur.

 

Daniel guide interprète peut construire votre voyage, pour le joindre :

xyzjessydaniel41@gmail.com en enlevant xyz mis comme anti spam en tête de son adresse mail

Merci également à Tony  qui nous a accompagné durant 2 jours au Zimbabwe

xyzirengetony@yahoo.fr en enlevant xyz mis comme anti spam en tête de son adresse mail

          Montage par Agence support African Eagle

Cuisine : La cuisine namibienne est une cuisine d'Afrique australe. La viande y tient une place importante, qu'il s'agisse d'animaux domestiques

ou de gibier. Oryx Springbok Koudou....(en sauce ou sur le gril)

 

Poissons Abadèche mulets, Gambas, calamars.....

 

Plus Lunch apéro pique nique toujours excellents

Accompagnements : Riz, légumes..

 

 

 

 

 

Entrées : Choux, carottes, pommes, crudités.....

Potages divers (poids cassés, lentilles) ...

 

 

Dessert : glace à la vanille, Amarula, salade de fruits....

 

 

 

Boissons: Vins: De Namibie très rarement, sinon d'Afrique du Sud et sont assez inégaux

 

bière Influence allemande oblige,
 

Eau, jus de fruit, café, thé...et bon cidre .


 

 

Informations générales

Superficie :   842 000 km2  une fois et demie la taille de la France.

Organisation politique La Namibie est une république parlementaire. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois

Langue : anglais la langue officielle, n'est parlé que par moins de 1 % de la population en tant que langue maternelle, malgré la scolarisation obligatoire mais récente. 17 % de la population parle anglais. La langue allemande est aussi présente sur le territoire

Population :  La population de la Namibie est estimée à  2,8 millions (estimation pour 2023)

Capitale :  Windhoek dans le centre de la Namibie à 1 700 m d'altitude, elle est la plus grande ville du pays entre 400 et 500 000 habitants

Monnaie :  La monnaie est le Dollar namibien NAD. En  2024,1 Dollar namibien = 0,052 Euro Il a parité avec le rand sud-africain, lequel circule conjointement avec cette monnaie.

Religion:  entre 80 et 90 % sont chrétiens

Sécurité: Nous ne nous sommes jamais sentis en insécurité 

Formalités pour se rendre en Namibie: passeport encore valable 6 mois;  visa gratuit à l'arrivée .

Conduite : On roule à gauche, la ceinture de sécurité est obligatoire

Heure : pas de décalage horaire avec la France en été

Le visa ( ou plutôt taxe ) à la frontière pour le Zimbabwe Le visa d’entrée au Zimbabwe est délivré et réglé sur place à l’arrivée (30 € ou dollars en billets neufs de préférence)

Ci-dessous notre parcours

Notre circuit en rouge
Notre circuit en rouge

Notre circuit en rouge

Nos livres, guides

Namibie Lonely Planet

Namibie Le Petit Futé

Namibie : guide Gallimard

Eben ou les yeux de la nuit : Elise Fontenaille/ N'Diaye

Pistes : Penda Diouf

Entre Fauves : Colin Niel

Nous n'avons pas d'endroits où vivre : Olivier de Salminihac

Au delà du silence : André Brink

Afrique du Sud , Namibie et Botswana  : Collectif éditions Place des Victoires

 

Nos lodges, hôtels

Mercure Hotel Windhoek                                      Namib Desert Lodge

Atlantic Villa Guest House Gannet Street (Vogelstrand) Swakopmund  

Damara Mopane Lodge Khorixas Joedy Mathews 

Etosha Omusati Lodge                                        Kupferquelle Resort Kupfer Street Tsumeb 

Omashare Hotel                                                   Nunda River Lodge

Namushasha River Lodge                                      Cresta Sprayview

 

Namibie, Botswana, Zimbabwe périple au coeur des terres africaines
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21 mai 2024 2 21 /05 /mai /2024 15:01

Allemagne Vallée du Rhin, Neckar.......                            Mai 2024

La Vallée du Haut Rhin moyen, plus connue sous le nom de Rhin Romantique, se situe dans les régions de la Hesse et Rhénanie  Palatinat. Le fleuve transporte les voyageurs dans un véritable conte de fées. 60 châteaux pittoresques et forteresses imposantes se dressent sur les promontoires qui émaillent ses rives.

Peintres et poètes ont succombé à sa beauté naturelle.  La partie du Rhin entre Coblence et Rüdesheim/Bingen, fait partie des tronçons fluviaux les plus romantiques d'Europe. Il traverse une gorge abrupte et étroite, et abrite plus de châteaux que n'importe quelle autre rivière du monde.

En contrebas de ces forteresses se trouvent des villages de maisons à colombages, comme celui de Bacharach, qui doit son existence au Riesling, un cépage cultivé à flanc de coteau.

À proximité de la ville de Sankt Goarshausen, le rocher de Lorelei, visible depuis l’eau, est un symbole du romantisme rhénan. Bien qu’elle fasse moins de 70 kilomètres de long, l'Unesco a classé la région au Patrimoine Mondial en 2002 pour sa culture variée et sa beauté indéniable.

La région offre une romantique escapade à travers ses villes pittoresques, ses châteaux, ses palais, ses ruines et ses trésors artistiques et culturels.

Pour nous suivre, de Mayence à Andernach (au nord de Coblence) prendre de bonnes chaussures, les accès aux nombreux châteaux ne sont pas plats...                                                                                  

Mai 2024 : Drôme - Rodemack

Objectif du jour, cap au nord, Lyon, Dijon, Nancy, Metz, afin de  s'approcher du Luxembourg. Arrivés vers 16h.30 sous la pluie à Rodemack, village classé, le traditionnel et important marché aux fleurs se prépare pour le lendemain.

Nous sommes à 5 km du Luxembourg, la visite du village s'effectue  sous les parapluies, le chemin des remparts, petit pont, église...

Encore entourée de 700 m de remparts datant du XVème siècle, Rodemack est fière de ce surnom de « Petite Carcassonne Lorraine ». Le village a conservé de nombreux témoignages de son passé médiéval comme la porte fortifiée de « Sierck », construite par les villageois eux-mêmes au XIVème siècle.

Il est possible de monter sur les remparts d’où l'on  peut avoir une belle vue sur le village.

la poste.. pas sûr que nous puissions envoyer un télégramme aujourd'hui !!!

L'aire est calme et gratuite,  à 10 minutes du village par un agréable sentier escalier

Rodemack - Bacharach

 En quelques kilomètres nous arrivons à Schengen pour le plein de gasoil (1.48€/l), puis direction Bingen point de départ de notre circuit "Vallée du Rhin" rive Gauche. La campagne est belle après la pluie.

Repas de midi pris au bord du Rhin sur une aire CC de Bingen, face à Rüdesheim

Un premier château, celui de  Rheinstein; il  s'élève sur un piton rocheux, avec sa couronne de créneaux. Construit vers 900 comme office de péage d'Empire, il échut en cadeau de l'empereur Otto III à l’archevêque de Mayence. Il fut au 19 ème siècle le premier château a être reconstruit.

Garés au bord de la route, la montée raide se fait à pied, avec de très belles vues sur le Rhin, les vignobles et le village d'en face Assmannshausen

 

 

Quelques kilomètres plus loin, l'imposant Reichenstein, est l'un des plus vieux (11 ème siècle) Détruit plusieurs fois, il fut reconstruit et possède un large mur de protection flanqué de tours. Il est reconverti en hôtel -restaurant.

 Le château fort voisin de Sooneck fut construit au début du 11 ème  puis détruit à deux reprises en tant que repaire de chevaliers pillards.

Arrêt et coup de cœur à Bacharach, pour une visite complète. Ce village devint la propriété au 11 ème s des Comtes du Palatinat, les fortifications (14 ème) sont les mieux conservées. Les donjons qui subsistent, des fortifications du moyen-age, l'église St Pierre, la ruine de la chapelle gothique St-Werner sont les principaux monuments de la ville.

La vieille Maison (Altes Haus) est ainsi nommée parce qu'elle est le plus ancien bâtiment de la ville.

Construite dans le style à colombages typique du Moyen Âge, elle date de 1368 et a survécu à l'incendie qui a détruit de nombreux bâtiments de la ville au début du XIXe siècle.

La tour de la Poste (Postenturm): les origines de cette tour remontent au 14ème siècle, lorsqu'elle faisait partie des fortifications de la ville et de ses vignobles. Elle a ensuite servi de réservoir d'eau et est aujourd'hui utilisée comme point de vue sur les environs et le village. Elle a été rénovée pour la dernière fois au XXIe siècle et n'a été ouverte au public qu'en 2005.

L'église Saint-Pierre (St. Peter Kirche): cette église protestante construite entre 1230 et 1269 en tant que basilique et rénovée à la fin du XIXe siècle. Elle peut être admirée depuis n'importe quel point de la ville car elle est située dans le cœur historique de Bacharach.

La Chapelle Werner (Wernerkapelle) est un autre des lieux incontournables. Construite à la mémoire d'un garçon de 16 ans qui a été assassiné au XIIIe siècle. Ses ruines sont sous protection.

Le Château de Stahleck (Burg Stahleck) date probablement de la fin du 11ème siècle. L'Association rhénane pour la préservation des monuments et la protection du patrimoine a acquis le complexe du château en 1909 et transformé en auberge de jeunesse en 1925

 Magnifique point de vue depuis la tour de la Poste sur la vallée,

le village

 et le Rhin

Kaub et son château à péage le Burg Pfalzgrafenstein (appelé plus brièvement Pfalz) au milieu du Rhin

et pour terminer la journée, un bon apéritif au bord du Rhin à l'aire CC

Le château domine la vallée ...et l'aire CC

un tour en ville pour digestif afin de  découvrir encore ce village, les remparts et le quartier des peintres

Bacharach - Andernach

Un arrêt photo au niveau de l'ile Pfalz,

Le Burg Katz (anciennement Burg Neukatzenelnbogen) surplombe la ville de Sankt Goarshausen en Rhénanie-Palatinat.

Bénéficiant d'une localisation exceptionnelle sur le Rhin, il fut construit vers 1371 par Guillaume II de Katzenelnbogen. Bombardé en 1806 pendant la guerre de coalition, il fut reconstruit entre 1896 et 1898. Il est actuellement propriété privée et inaccessible aux visites publiques.

Oberwesel et son château , la montée est raide pour Sankt Goar et son château de Rheinfels, mais de belles vues sur la Lorelei

Sur l'autre rive, les frères ennemis Burg Sterrenberg et Liebenstein  se font face.

A Boppard, visite du village : ses églises, les toits d'ardoises des maisons, les deux flèches élancées de l'église, la grande courbe du fleuve et, plus loin, le dos rond des collines, donnent envie d'aller voir de plus près. Boppard est une jolie ville de la vallée, avec un mélange de civilisations celte, romaine et germanique.

Les restes d'un château, de ruines romaines

et toujours beaucoup de bateaux sur le Rhin qui commence une courbe

La pluie tombe drue, changement de programme direction Andernach, nous visiterons Coblence demain

Garés pour la nuit à l'immense aire CC  au bord du Rhin, à une quinzaine de Km de Coblence. Andernach est située sur la rive gauche du Rhin.

L'une des attractions les plus connues d'Andernach est le geyser d'eau froide le plus haut du monde. (vu la météo, étant donné son accès en bateau, nous renonçons) .

C'est plan et parapluies en mains que nous partons à la découverte de cette ville, recommandée par notre amie M. , et pour cause elle y est née.

La visite  nous mène à de nombreuses curiosités qui reflètent l'histoire de cette ville, vieille de plus de 2.000 ans.

 La cathédrale Notre Dame "Mariendom" est une église catholique, construite en 1200, d'architecture romane, articulée en trois nefs

La tour ronde du 15 ème s, haute de 56 mètres, résistait en 1689 à une tentative de destruction aux explosifs, par les troupes de Louis XIV. 

  Elle symbolise le pouvoir et l'indépendance

Au bord du Rhin l'ancienne grue (Alte Krahnen) est une grue à tour en pierre dotée de 2 roues à roulement. Elle a été en service jusqu'en 1911 et chargeait principalement des meules  de moulin, du vin, du tuf...

Dans un parc en ville de belles statues

La porte du Rhin "Rheintor" est l'entrée principale

Beaucoup de vestiges bien conservés dont les ruines du château  fort de l'électorat de Cologne qui remonte probablement au 12 ème s. 

Les reste de fortifications médiévales

Bastion de douane du Rhin aujourd'hui monument d'honneur au morts des deux guerres mondiales

Andernach - St Goarshausen

Vu personne pour le paiement de l'aire, nous partons visiter Coblence (Koblenz), garés après le passage du  camping. Les vues depuis le pont sont magnifiques. nous longeons tout d'abord la Moselle pour rejoindre le point de confluence avec le Rhin

En terme latin Coblence signifie confluent. C'est en effet ici que la Moselle rejoint son grand frère, le Rhin. C'est un important nœud de communication et l'un des plus grand centres viticoles du Rhénanie-Palatinat. Au confluent se trouve le "Deutsches Eck" avec la statue de l'empereur Guillaume 1er. Le site attire aujourd'hui plus de 2 millions de visiteurs par an. 

 Sous la statue, belle vue sur la confluence de la Moselle (à gauche) avec le Rhin

Une vue imprenable sur la ville pittoresque de Coblence et sur la confluence (si beau temps) !! depuis le téléphérique qui permet d’accéder à la forteresse d'Ehrenbreitstein (118 m au dessus du Rhin)

Un palais monument historique domine le Rhin. Gravement endommagé pendant la seconde guerre mondiale, la vieille ville à été soigneusement restaurée. L'enchevêtrement labyrinthique de places et de ruelles dégage une certaine élégance.

Un beau parterre fleuri de rhododendrons,

 dans le parc du dernier palais royal construit en Allemagne

Des ruelles et places historiques alternent avec les magasins, restaurants et bistrots accueillants.

De nombreux bateaux partent ou terminent ici leur croisière.

Un tour au musée du vin et OT, avant de quitter Coblence ville. Petit retour arrière pour le château Stolzenfels loupé en montant . Il est fermé et notre montée à pieds assez raide faite pour des photos sur le Rhin vaut quand même la peine.

Le château Stolzenfels, construit au 13e siècle comme forteresse puis station de péage, a été détruit, comme d'autres, pendant la guerre de succession du Pfalz. En 1823, le futur roi de Prusse, Friedrich Wilhelm IV le fit renaître et lui donnât son aspect actuel.

Les architectes construisaient une résidence d'été dans le style du romantisme allemand. De la terrasse, une magnifique vue sur la vallée du Rhin.

C'est par un pont autoroute que nous passons de l'autre côté de la vallée. Premier   arrêt dans le charmant village de Braubach et ses ruelles, ses maisons à colombages. Un village à caractère médiéval avec une longue histoire.

Entourée de vignobles, la ville de Braubach est dominée par un château fort imposant. Le Marksburg  se dresse au-dessus des ruelles sinueuses de la vieille ville. C'est le seul château fort perché au Rhin central qui n'a jamais été détruit. C'est un symbole et en même temps une attraction. Attention la route est étroite pour l'atteindre et le parking cher !

Les maisons datant du 16ème au 18ème siècle impressionnent par leur originalité.  Faire la connaissance de la ville, du vin, des roses et d'un habitant rend la journée inoubliable. 

Des hôtels soignés, des restaurants dans des maisons en colombage  décorées, offrent une hospitalité réussie dans une des plus belles villes au Rhin central. L'histoire revit dans les coins silencieux de la vieille ville que l'on doit absolument découvrir.

des portes, tours

Son château perché le Marksburg , son église

et toujours sur la rive d'en face, les étendues de vignes

A Kamp-Bornhofen, une petite route monte au Burg Liebenstein pour une vue exceptionnelle, c'est aussi un hôtel. Non loin d'ici se trouve le château Burg Sterrenberg, le frère ennemi.

la vue *** sur la vallée

A nouveau en bas, sur l'autre rive, le château de Rheinfels   ou nous étions il y a quelques jours

Lorelei (Loreley, Loreleï ou Lorely) est le nom d’un rocher qui culmine à 132 mètres au-dessus du Rhin à proximité de Sankt Goarshausen . C’est l’endroit le plus étroit du fleuve. L’avancée du rocher réduit d’un quart la largeur du fleuve. Le courant très violent et les nombreux rochers immergés ont causé de nombreux accidents de navigation.

Lorelei est aussi le nom d’une sirène qui attire les navigateurs du Rhin jusqu’à leur perdition par ses chants. Cette légende de la Lorelei sur son rocher a inspiré de nombreux artistes, dont le poète allemand Heinrich Heine , plus tard mise en musique et popularisée par le compositeur Friedrich Silcher . 

 sous cet angle et de plus près c'est mieux

Peu d'aire pour la nuit sur cette rive, nous revenons en arrière pour la nuit au camping de St Goarshausen que nous trouvons cher pour un accueil moyen. Nous n'y sommes d ailleurs pas nombreux !!!

Petites compensations, les vues le soir sur le château d'en face le Rheinfels sont magnifiques, celles sur  le trafic sur le Rhin  sont imprenables, et la douche est tonique !!!

au petit matin c'est grand ciel bleu

 

St Goar- Mayence (Mainz)

Passage à nouveau devant la Loreley 

Oberwessel en face

Cet imposant château-fort, longtemps laissé à l'état de ruine, n'a été reconstruit et rénové qu'au 20ème siècle pour devenir un hôtel de luxe. 

 Ce château-fort, qui a plus de 1000 ans, est situé à proximité du village d'Oberwesel sur le Rhin. Il fut ravagé par les troupes de Louis XIV pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg et reconstruit à la fin du 19èeme siècle.

Kaub est toujours là. Le château de Pfalzgrafenstein fut construit sur une île du Rhin par le roi Louis le Bavarois en 1326 pour contrôler les passages sur le Rhin et percevoir des taxes. Une chaîne à travers le fleuve contraignait les navires de stopper et de s'acquitter de la taxe. Cette forteresse pittoresque en forme de bateau pouvait résister aux grands crus du Rhin et ne fut jamais détruite.  Durant des siècles, Kaub était le domicile des pilotes du Rhin qui guidaient les bateaux le long du dangereux trajet entre Kaub et Bingen.

Belles vues sur la rive d'en face, il est plus facile de voir certains châteaux de loin surtout ceux de Sooneck, Reichenstein, Rheinstein..... ci dessous celui de Bacharach

Reichenstein , château typique des bords du Rhin vu d'en face

 Rheinstein, vue d'en face

Renseignements pris à l'OT de Rüdesheim, nous montons voir "Germania", par une petite route à travers les vignes à l'arrière de la ville. (parking payant 5 € )

La route serpente entre les vignes pendant plusieurs kilomètres

Le Niederwalddenkmal (monument national)  est situé à la lisière du parc naturel du Niederwald, surplombant le Rhin et la ville de Rüdesheim am Rhein, au sud-ouest du land de Hesse. À ses pieds s'étendent les vignobles du mont de Rüdesheim. Le monument devait commémorer l'unification de l'Allemagne en 1871

Erigé de 1877 à 1883 à la gloire de la reconstruction de l'empire allemand, il fait 37.60 m de haut,

Relief en bronze avec les statues grandeur nature de l'empereur Guillaume I, à cheval, de Bismarck, des princes allemands et de leurs généraux, de même que les soldats des différents corps d'armée. Le personnage central est Germania (10.50 m de haut) 32 tonnes de bronze furent nécessaires à l'imposante dame

 De là, vues exceptionnelles sur la ville de Rüdesheim et la vallée du Rhin

Retour en ville, le musée des instruments de musique

Une des  spécialités : le Baumstriezel un gâteau tourné à la broche cuit devant nous, aux  parfums différents

 

La célèbre ruelle "Drosselgasse" bordée de bars à vins, restaurants, ou l'on boit un verre au son de la musique.

Nous choisissons celui derrière l’Hôtel dans la rue supérieure, plus calme

Fontaine du marché et église Saint-Jacob

Avec le bac (10€50) nous traversons le Rhin  direction Mayence (Mainz)

Garés pour la nuit à l'aire CC , à 30 mm du centre ancien. Le centre de la ville est la cathédrale St Martin (975-1011). L'édifice monumental, sur le modèle de St Pierre de Rome, est constitué de 2 chœurs. Il possède l'inventaire le plus complet de monuments funéraires, de statues

Devant la cathédrale, la fontaine Renaissance (1526) nous séduit par ses formes et l'éclat de ses couleurs.

La nef principale de l’église, avec au fond le chœur. 

A l'Est de la cathédrale, on aboutit au musée mondial de l'imprimerie ou a été reconstitué l'atelier de Gutenberg

Église baroque du milieu du XVIIIe St Peter

On peut voir la reproduction de l’arc  de Triomphe de Dativius Victor, un dirigeant Romain.

 Au fond, derrière, l’église du Christ, Christuskirche, une église protestante inaugurée en 1903. 

Elle se trouve dans un grand parc verdoyant avec de grands jet d'eau

Une des trois tours des anciens remparts de la ville.

Mayence - Gross Bieberau

Nous avons quitté les bords du Rhin pour revoir différents villages, villes..

Dans la journée, nous sommes attendus chez nos amis à  Gross Bieberau notre ville jumelle située dans l'Odenwald.  L'Odenwald est un massif de moyenne montagne allemand qui borde à l’est le Rhin, jusqu’à la vallée du Neckar, et s'étend sur une partie de la Hesse, de la Bavière et du Bade-Wurtemberg.

Depuis de nombreuses années, avec nos amis, nous découvrons cette région. Au fil de ces années, nous avons eu grand plaisir à voir et revoir plusieurs lieux dont Darmstadt.

Au sud-est de Mayence, Darmstadt , la ville de la Science, la surprenante  visite à la colline Mathildenhöhe, classée au Patrimoine mondial de l’Unesco.

La chapelle Sainte-Marie-Madeleine est une chapelle orthodoxe russe située dans le parc de Mathildenhöhe.  Elle fut construite de 1897 à 1899 

Elle fut construite à la demande de l'empereur Nicolas II de Russie qui, lorsqu'il rendait visite à sa belle-famille dans la ville natale de son épouse, qui n'avait pas de lieu de culte orthodoxe pour sa propre famille.  

Le nom de la « Tour du mariage » remonte au mariage du grand-duc Ernst Ludwig et de la princesse Eleonore , célébré en 1905. Le Grand-Duc avait exprimé le souhait de faire bâtir une tour, surplombant la ville, en souvenir de ses noces, sur la « Colline de Mathilde ».  Le projet sera réalisé dans les années 1907-1908. Cette tour de 48,5m de haut, est devenue l’emblème de la ville de Darmstadt.

La plate-forme d’observation au 7ème étage permet de jouir d’un panorama à 360° sur toute la ville et ses environs. 

Idem pour Michelstadt, dont le point  fort absolu est le fameux "Hôtel de ville", considéré comme l'un des plus beaux bâtiments à colombages d'Allemagne. C'est également ici que se trouve le musée allemand de l'ivoire, qui présente des œuvres d'art en ivoire.

Michelstadt est magnifique en toute saison, mais c'est surtout au printemps et en automne que la nature se montre sous son plus beau jour.

Les promenades à travers l'Odenwald en fleurs ou les feuillages colorés en automne sont particulièrement recommandés.  

Plus à l'Est, Amorbach  est une ville dans le district de Basse-Franconie, en Bavière.

L'abbaye d'Amorbach fut fondée vers 734 .

Aujourd'hui au programme, c'est une grande journée  avec nos amis allemands qui nous attend. Partis en train pour rejoindre le bateau,  nous effectuons une excursion sur le fleuve Neckar jusqu'à la ville d'Heildelberg

Le Schwalbennest, (que l'on devine au centre sur la photo ci-dessous) est un des 4 châteaux à Neckarsteinach. C'est ici que nous prenons la péniche.

Heidelberg  est une ville située sur les deux rives du Neckar, dans le Land de Bade-Wurtemberg au sud-ouest de l'Allemagne. 

La ville est une destination touristique, connue pour son château et comme haut-lieu du romantisme qui a inspiré de nombreux poètes. C'est aussi une ville universitaire , université fondée en 1386. Heidelberg a été l'un des foyers de la réforme protestante et a accueilli Martin Luther en 1518 

Le château du XVe est une des ruines les plus connues d'Allemagne 

le Pont-vieux  date de 1788. Pour accéder au château de Heidelberg, il est possible d'emprunter le funiculaire 

Ancienne porte de la ville

 à l'extrémité sud du pont

Le centre-ville abrite l'église du Saint-Esprit

La Maison du chevalier de Saint-Georges, avec sa façade Renaissance

Il existe une tradition toute mignonne à Heidelberg : offrir un chocolat appelé « Studentenküss » (baiser de l’étudiant) pour déclarer sa flamme 😉.  Ce chocolat, dont la recette date de 1863, a été créé par le chocolatier Fridolin Knösel pour permettre aux jeunes gens de faire savoir discrètement à leur élue ce qu’ils éprouvaient pour elle…

L'église des Jésuites (ou église Saint-Ignace-de-Loyola)

Quel contraste avec la blancheur du chœur et l'autel

Orgue de 2009

La « promenade des philosophes » est un sentier qui doit son nom aux professeurs de philosophie de l’université qui le parcouraient autrefois en approfondissant leurs réflexions. Surplombant la rivière Neckar et la vieille ville, sur l'autre rive le chemin commence 200 mètres après le pont.

Le lendemain, toujours avec nos amis, c'est une autre excursion qui est prévue. Le château d'Auerbach domine le plus grand quartier de la ville de Bensheim qui est située sur la Bergstrasse au sud du land de la Hesse.

Les ruines du château sont imposantes et donnent une idée de la puissance et de la richesse des seigneurs qui y résidaient.  

Perché sur une montagne, ce château vaut vraiment le détour. L'endroit est assez facile d'accès (environ 15 minutes de marche) et la vue  est magnifique (entrée gratuite)

 

Le village d'Heppenheim est situé dans le sud du Land de Hesse. Heppenheim sur la Route de la montagne (Bergstraße) est très connue pour ses vins de qualité.

L'endroit le plus touristique est le centre historique, la place du marché avec la mairie. Cette place est vraiment superbe, avec des maisons à colombages magnifiquement préservée ou restaurées.

ainsi que l’Église Saint Pierre bien conservée et restaurée également

La région est très connue pour ses vins

 

Le château de la Renaissance à Lichtenberg, commune de Fischbachtal XVI siècle

domine la colline boisée et surplombe toute la vallée

Gross-Bieberau - Speyre (Spire)

Speyre ou Spire est une ancienne ville impériale, située au bord du Rhin, dans le Land de Rhénanie-Palatinat. Elle est célèbre pour son imposante cathédrale romane, un des sanctuaires romans les plus vastes et les plus importants du Saint-Empire romain germanique. Elle est aujourd’hui classée au patrimoine mondial de l’Unesco.  Le parc du Kaiserdom ou cathédrale, est immense et emmène jusqu'au bord du Rhin

 Il faut savoir que Spire est une des plus anciennes villes d’Allemagne. Elle doit sa fondation aux Romains qui édifièrent un camp militaire avec une garnison de 200 à 300 hommes vers l’an 10 avant J.-C. Très vite, ce poste militaire devint une cité (vers 10 après Jésus-Christ).

Le grand incendie de 1689 a eu des conséquences directes sur le développement urbain de la ville. La destruction partielle de la cathédrale, la disparition des vieilles maisons, le dynamitage des nombreuses tours ou portes fortifiées .

 l'Altpörtel la vieille porte de la ville.

 Retour en ville le lendemain matin

Pour visiter l'intérieur de la cathédrale ainsi que sa vaste crypte,

Imposante avec ses deux dômes et quatre tours dont les plus hautes culminent à plus de 70 mètres, avec ses pierres de grès rose finement sculptées, la cathédrale de Spire rappelle qu'elle reste depuis toujours le tombeau des empereurs germaniques des premiers temps du Saint Empire. 

 La cathédrale a été, pendant près de 300 ans, le lieu de sépulture des empereurs allemands.

Visite de la crypte, gigantesque, avec pas moins de 7 autels et une colonnade qui n'est pas sans évoquer l'Alhambra de Grenade, qui lui donne tout son sens.

Puis retour sur les  incontournables de la ville le long de son axe central : la Maximilianstraße, dont le traditionnel arbre de mai .

L’Alte Münze , l’Hôtel de la Monnaie qui marque en quelque sorte le centre la rue, entre l’Altpörtel et la cathédrale. 

L’église Saint-Joseph est dominée par d’énormes clochers à bulbes de 90 mètres de hauteur.

 

St Martin : Speyer - Freinsheim

Toujours dans la région du Palatinat, un circuit sur la route allemande du vin nous fait découvrir les beaux villages de St Martin- Edenkoben

 

Neustadt possède la plus forte concentration de maisons anciennes de tout le Palatinat,

une jolie place du marché,  un hôtel de ville du 16 ème s,

et des ruelles typiques.

Nous complétons notre collection d'enseignes sur les façades

L’église gothique Stiftskirche, le lion emblème de la ville, avec ses imposantes tours dissemblables attire le regard en premier.

A l’intérieur, un mur divise l’église en deux parties, une pour les rites protestants, l’autre pour les rites catholiques. Les architectures anciennes, le Scheffelhaus de la Renaissance,

Nous pouvons faire aussi les photos d'une série de portails

 

 

 

 

 

 

Un arrêt à Deidesheim , bourg vigneron caractéristique sur la route du vin

Puis à Freinsheim pour la nuit à 5 mm de la porte principale . Ce gros bourg est entouré de ses remparts qui font tout le tour de la ville

Les remparts

L’hôtel de ville est installé dans une maison baroque dont le toit protège un escalier extérieur.

Belle promenade en soirée, le tour des remparts, après un sympathique restaurant de spécialités du Palatinat

 

Maulbronn : Freinsheim - Colmar

A Maulbronn; c'est garé côté nord du lac, parking gratuit à environ 15/20 mm du monastère, que nous partons à la découverte de ce lieu exceptionnel et immense

un chemin mène au monastère et village

Des escaliers descendent jusqu'à la place du marché.  Fondée en 1147, l'abbaye cistercienne de Maulbronn est un ensemble monastique médiéval très complet et préservé. Entourés d'un mur d'enceinte, les principaux bâtiments furent construits du XIIe au XVIe siècle.

Le monastère, en grande partie construit à la charnière des styles roman et gothique. En outre, il a conservé un remarquable système de gestion hydraulique par canaux et réservoirs 

Visite du cloître : L’atelier du Maître du Paradis érigea l’aile sud dans le style gothique primitif de 1210 à 1220 environ.  La galerie sud du cloître est pourvue d’une voûte d’ogives.

Des fenêtres étroites et hautes à arc en plein cintre s’ouvrent sur le jardin du cloître. Les chapiteaux à feuillage magnifiquement travaillés sont remarquables, comme ceux que l’on peut observer dans le Paradis et le réfectoire des moines. 

L’édifice abritant la superbe fontaine aux trois bassins est l’un des endroits les plus appréciés du monastère de Maulbronn. L’eau claire de la fontaine provient de sources de montagne situées au nord du monastère.

La chapelle de la fontaine permettait aux moines de se laver, d’effectuer leurs ablutions rituelles et de tondre leur tonsure. 

Le couloir de cheminement au plafond est magnifique

Dans cette aile du cloître se trouvait un banc que les moines utilisaient pour leurs lectures du soir, d’où son nom d’« aile de lecture ».

La porte d’accès du village

débouche sur une grande place avec de très belles maisons

Nous reprenons le sentier de retour qui longe les remparts

Un  snack bar en chemin (belle vue sur le lac fleuri) fait l'affaire pour le repas. Quelques courageux se baignent.

 

Carte de la vallée du Rhin

 

Observations :

- A noter que très souvent en Allemagne, notamment pour ce récit de la vallée du Rhin, les parkings de visites pour voitures, CC (en général payants) sont situés au bord de la route, et que les informations (horaires d'ouvertures, tarifs...) voire même fermeture prolongée ne sont indiquées que devant les entrées de châteaux. La montée à pied est en général raide, mais compensée par de très belles vues sur la vallée, le Rhin, les vignobles, d'autres châteaux...

- Il nous reste encore beaucoup de kilomètres à parcourir pour découvrir les rives du Rhin.

- Lors de précédents voyages (liens ci-dessous) nous avions pu voir d'autres parties en amont

Suisse avec des trains légendaires       ainsi que 

Allemagne du Sud : de la forêt Noire à la Bavière, par la route des Alpes

(Il est possible de consulter en cliquant sur titre en orange)

- Remerciements aux offices de tourismes pour les informations, les plans..... toujours utiles. Nous y sommes toujours très bien accueillis.

Aires CC utilisées

Lieu

Situation

Informations

Tarif

F Rodemack Moselle 57

5 km du Luxembourg Bord D57

Eau et vide sanitaire gratuit ! On y a passé une nuit très calme .Petit village en contre bas très agréable à visiter

Gratuite

D Bacharach

Reisemobilstellplatz Sonnenstrand

Bord du Rhin

Place de parking juste devant le camping, paiement au restaurant Aire mixte avec camping. Douches payantes Services gratuits

14,00 € pour 2 personnes sans courant

D Andernach

Wohnmobilstellplatz Bord du Rhin

Le centre ville est proche Services payants

Payant 9€ lorsque l'agent passe

D Sankt Goarshausen

Bord du Rhin

Camping

38.00 €

D Mainz Mayence

10 Dr.-Martin-Luther-King-Weg

Espace bien organisé et propre. Wifi Bien pour visiter la ville 1/2h cathédrale à pieds

15,00 €

D Speyer

Am Technik-Museum 1

A coté du musée

Bien pour visiter la ville WC Wifi Douches Services compris dans tarif

25,00 €

D Freinsheim

Accès par Weisenheimer Straße Parking public

Proche vieille ville historique. du centre, des remparts..

Gratuit,

D Michelstadt

Wohnmobilstellplatz

Proche de la vieille ville

Gratuit

D Bensheim

Unnamed Road

Parking du Château Auerbach.

Parking en gravier pour les visiteurs du château. Complètement vide la nuit. Au milieu de la forêt

Gratuit

Allemagne Vallée du Rhin, Neckar
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23 mars 2024 6 23 /03 /mars /2024 13:02

Avec un vaste territoire, la Catalogne est divisée en 4 provinces : Barcelone, Gérone, Lérida et Tarragone. Barcelone en est la capitale. C’est la 2ᵉ ville la plus visitée d’Espagne et une des plus visitée en Europe. Explorer la Catalogne, c’est s’immerger dans une expérience qui va bien au-delà des limites de Barcelone.

Elle offre de nombreux atouts tant les paysages y sont variés, sans compter la pléiade d’activités à faire. Voici quelques bonnes raisons de visiter cette région :

La Catalogne offre de nombreux sites historiques à visiter. Elle a donné naissance à de célèbres artistes comme Antoni Gaudí, Salvador Dalí ou encore Joan Miró

Elle propose une fabuleuse variété de paysages, de nombreuses randonnées des sommets des Pyrénées  aux plages de la Costa Brava. Le parc naturel du Delta de l’Ebre rappelle un peu la Camargue avec ses taureaux ses rizières sa faune et flore.

S'initier aux subtilités de la gastronomie catalane, prendre un grand bol d'air et de fantaisie dans le Park Güell, encaisser une gifle surréaliste dès le patio du théâtre-musée Dali à Figueres, se gorger d'air marin sur les sentiers côtiers de la Costa Brava, flâner dans les ruelles de Cadaqués, dans la vieille ville de Gérone... voici quelques coups de cœur de la Catalogne. ( il en reste beaucoup d'autres...)

Drôme – Cabrera De Mar

Départ 7H30 avec objectif Barcelone, arrêt à la Jonquera à midi pour petites courses et repas.    Nous reprenons l’autoroute gratuite en Espagne jusqu’à Cabrera de Mar à l’aire CC Area Camper Barcelona Beach ou il reste quelques places , à proximité de la mer et de la gare.

Petit repérage pour le lendemain.

Barcelone

Billets de train en poche (8.20€ A/R) jusqu’à la place de Catalogne en environ 30 minutes, première recherche celle de  l’Office de tourisme pour les infos manquantes.

Plan en main, tout en remontant le Passeig de Gracia, nous laissons la villa Batllo pour plus tard, moins chère dans l’après midi par internet et moins d’attente. Quelques beaux bâtiments attirent déjà l’œil.

La casa Mila sera notre première visite (21€ séniors). Plus connue sous le surnom de La Pedrera, elle fait partie du patrimoine mondial de l’Unesco.

C’est également le dernier ouvrage civil de l’architecte. Une construction unique, un chef-d'œuvre de la nature qui permet de comprendre en profondeur l'imagination de Gaudi. La Pedrera doit son nom à sa spectaculaire façade en pierre. Telle une grande vague qui émerge au milieu du Passeig de Gràcia,

Dés l'entrée, découverte de la cour 

Accessible par ascenseur, situé au quatrième étage, l' appartement est comme un voyage dans le temps. Nous y découvrons le mode de vie d'une famille bourgeoise de la Barcelone du premier tiers du XXe siècle, avec la reconstitution de son atmosphère à l'aide de meubles et d'équipements domestiques de l'époque.

L'appartement permet également de découvrir l'aménagement intérieur, ainsi que les éléments décoratifs conçus par Gaudí (boutons, poignées, moulures, portes, sols...)

Le grenier de la Casa Milà est l’espace le plus représentatif de l’architecture de Gaudí. Une fois de plus, la nature est présente à travers 270 arcs caténaires qui évoquent le squelette d’une baleine. Cet espace magique abrite également la seule exposition consacrée à Gaudí et à l'ensemble de son œuvre. Là, il est possible de découvrir à travers des audiovisuels, des maquettes, des plans, des objets et des dessins, les caractéristiques les plus extraordinaires de son architecture.

De ces combles, un escalier permet d'accéder au surprenant  toit-terrasse. La Casa Milà est un élément iconique de Barcelone, d’où se dégagent de spectaculaires vues sur la ville dont la Sagrada Familia.

Nous nous promenons  au cœur d'un paysage magique aux formes et volumes différents. Les cheminées se dressent tels des guerriers transformés en pierre.  

Gardiens du bâtiment depuis des temps immémoriaux, ils prennent vie pour nous parler des origines du bâtiment.

Vue sur la Sagrada

Et les badalots, terrasses, apparaissent, telles les forces telluriques de la nature: la terre, l’eau, le feu, l’air.    

Poursuivons en passant devant la Casa Fuster transformée en un hôtel de luxe.

La Casa Vicens (19 €) est un bâtiment moderniste situé dans une petite rue du quartier de Gràcia. Cette maison  est la première réalisation personnelle  de Gaudi alors qu'il était débutant. Elle a été réalisée entre 1883 et 1885.

Le bâtiment présente un style orientaliste, Mudejar, duquel se dégage indiscutablement la patte de l’architecte catalan.  Déjà son gout pour les couleurs, son sens du détail, les céramiques...Le bâtiment compte quatre étages : un sous-sol, deux étages aménagés en logement et un grenier à l’étage supérieur. Nous découvrons ces merveilles tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

À l’extérieur de la Casa Vicens, nous  remarquons l’originalité des façades conçues par Gaudí. Elles se distinguent par leur riche ornementation, avec des murs imposants, des carreaux aux motifs végétaux, leurs formes géométriques ainsi qu’une large variété chromatique, entre autre.

On peut également se régaler des balcons et de leurs grilles en fer forgé, des portes et fenêtres, ainsi que des lampes en métal qui les surplombent.   

A l’extérieur, le jardin tire son inspiration de la faune et la flore méditerranéenne. Ces dernières se retrouvent sur carreaux et les autres éléments décoratifs utilisés lors de la construction. La superficie du jardin fut réduite au fil des ans, mais il abrite toujours des palmiers, des plantes grimpantes, et autres espèces végétales. Des clivias en cette période....

L’étage noble sert de point d’accès. On y trouve une salle à manger, une tribune couverte utilisée comme galerie et un fumoir. Cette dernière pièce était un lieu de détente, sa voûte en briques, est particulièrement remarquable.

La salle à manger conserve le mobilier d’origine en bois. Sa décoration, tant sur les murs que sur le plafond et la cheminée, ornée de carreaux céramiques, est époustouflante. Cette pièce abrite une collection de 32 tableaux de Francesc Torrescassana.

Au premier étage, on trouve deux chambres, un salon et une salle de bains. La décoration est recherchée, dans le plus pur style Gaudí, explosant de couleurs et de motifs végétaux. Magnifique fresque à l’intérieur de Casa Vicens.

Cet étage, qui a subi de nombreuses modifications au fil des ans, est aujourd’hui un espace lumineux et spacieux, agrémenté de poutres en bois soutenant la toiture inclinée.

Il faut constamment  lever la tête en raison de la richesse des plafonds

Enfin, il faut également visiter le toit du bâtiment, le premier espace accessible conçu par l’architecte catalan. Il est construit de manière à pouvoir marcher le long de ses quatre plans inclinés qui recueillent l’eau de pluie. De plus, il offre un point de vue panoramique qui permet d’admirer les environs 

Repas de midi place Lesseps, en terrasse du Café Milano

Le Parc Guell (7€ prix bas) a été commandé par Eusebi Güell qui souhaitait créer un parc élégant pour l'aristocratie de Barcelone. La zone monumentale, qui s'étend sur 12 hectares, est la principale attraction du parc. Elle abrite une série de bâtiments spectaculaires et certaines des œuvres les plus emblématiques de Gaudí. Cette zone, qui ne représente qu'environ 5 % de la superficie totale du Park Güell, a été déclarée site du patrimoine mondial en 1984.

L'entrée principale du Park Güell est située sur le côté sud du parc, sur la rue d'Olot. Le mur qui entoure l'entrée est fait de pierre rustique avec un carrelage en céramique et des médaillons portant le nom du Park Güell . Le parc contient des structures de pierre étonnantes, un carrelage magnifique, des bâtiments fascinants,

dont la célèbre fontaine du dragon de Gaudí qui se trouve à l'entrée. Ce dragon est orné de carrelage coloré.

Au sommet du Park Güell se trouve une zone en terrasse offrant des vues *** sur le parc et la ville de Barcelone. Ici, nous y trouvons des sièges en mosaïque multicolore, c'est l'interminable banc ondulant; difficile d'y trouver une place tant il y a du monde.  Il est tout de même possible d'aller encore plus haut. Ce parc est l’une des icônes de Barcelone, une ville qui dispose de plus de 400 dragons qui font référence à la légende de Sant Jordi (saint patron de la Catalogne). Parmi tous ces dragons, celui du Park Güell est le plus photographié et connu au monde. 

En nous promenant à travers le parc, on admire les mosaïques colorées et les sculptures notamment la grande salamandre et les reptiles.

Les fameux bancs en trencadís  nous invitent à s'asseoir et à admirer les vues spectaculaires sur la ville de Barcelone et la mer. 

L'ancien aqueduc du parc : ces systèmes ont été construits pour capter et filtrer l'eau de pluie, qui se déposait dans les citernes dont disposait chacun des viaducs. Le Viaduc du Baix dessine une ligne courbe et est soutenu par deux rangées de colonnes inclinées formant une parabole qui inclut la voûte centrale.

À l'extérieur, de petites colonnes adjacentes supportent des pots qui font office de garde-corps au sommet. Gaudí avait prévu trois viaducs d'une largeur de cinq mètres. Ils sont constitués de pierres non taillées disposées sur une structure de colonnes inclinées. 

L'escalier face à l'entrée mène à la salle hypostyle, qui est constituée de 86 colonnes striées disposées selon l'ordre dorique. Les colonnes les plus extérieures sont inclinées selon un motif ondulé. La galerie de la salle hypostyle est couronnée par une architrave sur laquelle se trouve le banc ondulé.

Un canal recueille l'eau de pluie et l'envoie dans un réservoir souterrain, qui déborde ensuite de la gueule du dragon.

 Les 86 colonnes inclinées et les plafonds voûtés créent une atmosphère unique, et témoignent de l’ingéniosité de l’architecte

Sur le côté Est de la place du théâtre grec un chemin  traverse un bosquet de pins en prenant la forme d'une grande vague faite des colonnes inclinées, avec une double colonne faisant office de contrefort. Un très bel exemple de l'architecture organique prônée par Gaudí . Ce chemin porte le doux nom de Portique de la lavandière.

Faut faire la queue pour accéder à l'escalier de  la maison d'entrée,

 A l'intérieur le bleu l'emporte....

La villa Batllo (30€ par internet au lieu de 38 ce matin) Un peu chère mais vaut le détour; ce bâtiment  original de 1877 , a été plusieurs fois rénové. Gaudi nous entraîne dans son univers fabuleux en combinant les matériaux, les formes et les couleurs pour accentuer le dynamisme de sa façade.

En fait, ce que nous apprécions c’est qu’elle permet de laisser libre cours à son imagination !  Une tour d’où dépasse une croix à quatre branches indique les points cardinaux.

L’intérieur de la Casa Batlló est un prodige de design. Gaudí collabora avec les meilleurs artisans de l’époque, en travaillant le fer forgé, le bois, les vitraux,

les carrelages en céramique, les ornements en pierre…C’est une œuvre d’art totale, où l’artiste intervient sur tout : conception, couleur, forme, espace et lumière.

L’étage principal est marqué par l’ondulation des murs et les finitions arrondies des meubles.

la cour intérieure

ou les vitres donnent une impression de mer, de vagues...

Contrairement au reste de la maison, le grenier est une structure purement fonctionnelle. Face à nous se succèdent des arcs caténaires exclusivement peint en blanc..

Par ailleurs, le contraste est saisissant par rapport aux pièces précédentes.

La terrasse est un véritable univers de formes, de textures et de couleurs qui transcendent l’architecture traditionnelle. Le jardin est particulièrement fleuri.

L’escalier des 8 étages est défini par des rideaux chaînes en aluminium. Au lieu de se concentrer sur l’utilisation dramatique de la couleur et de la forme inhabituelle de Gaudí, Kuma a choisi de souligner son utilisation magistrale de la lumière. Il le souligne dans les qualités réfléchissantes de la chaîne en aluminium.

et pour terminer Gaudi en numérique

Retour en train à l’aire CC

Barcelone

Ce matin, pluie, parapluies, ponchos pour poursuite de Barcelone !!! Nous descendons du train une station avant pour un passage à l'Arc de Triomphe,

que nous avions vu beaucoup plus ensoleillé en 2015,

avant d'aller visiter le Palais de la Musique Catalane (18€). Situé au cœur de la ville, le Palau de la Música Catalana est une attraction incontournable dans la capitale catalane.

Il reste une importante salle de concert de la ville, dans des genres de musique extrêmement variés.  Le bâtiment se structure autour d'un cadre en métal recouvert de verre, et transforme le Palau en une boîte à musique enchanteresse. L'édifice contient trois salles.

en rentrant c'est waouh !!

Il ne faut pas manquer ce symbole de l'architecture catalane 

Il fut construit entre 1905 et 1908 par Domènech i Montaner. Ce célèbre architecte, fut le professeur d’autres très grands noms du modernisme comme un certain Antoni Gaudí… Son influence est donc immense à Barcelone.

 

C'est la seule salle de concert moderniste classée au patrimoine mondial de l'Unesco.

Nous avons droit à quelques morceaux de musique 

C’est à pied que nous continuons sous la pluie jusqu’à la Sagrada en passant par la Cathédrale Sainte-Croix Barcelone 

la Casa Calvet, les Arènes…

Repas paella sangria juste à côté de la Sagrada.

Sagrada Familia

Qui ne connait pas La Sagrada Família, ne serait ce que son nom. Mondialement connue, c'est l’une des œuvres de Gaudí les plus célèbres de Barcelone. C'est une basilique géante qui est en construction depuis 1882 (non, ce n'est pas une erreur de frappe) et qui ne devrait pas être terminée avant un certain temps.  La partie construite par Gaudí a été déclarée Patrimoine de l’Humanité par l’Unesco en 2005. Le Bureau de la maîtrise d’œuvre espère conclure le chantier en 2026, pour la commémoration du centenaire de la mort de Gaudí.

Le vent et la pluie redoublent, les parapluies souffrent mais rien n’arrête le pèlerin !!  et impossible d'entrer avant l'heure prévue sur les billets pour se mettre à l'abri.

 

Contrôle des sacs effectués comme pour un avion, nous entrons et remarquons de suite que malgré le temps gris, la luminosité est belle à l’intérieur.

La Sagrada  est la dernière construction de Gaudí, un lieu unique à Barcelone qui en outre deviendra la Basilique la plus haute du monde, lorsqu’elle sera achevée. Un chef-d’œuvre construit pendant plus d’un siècle.

Parmi d’autres merveilles de cette œuvre, il faut remarquer le spectaculaire jeu de couleurs et de lumières qui s’apprécie à l’intérieur , un jeu de sensations qui change en fonction du moment de la visite, le matin ou l’après-midi. 

Toutefois, dommage pour nous,  en raison de la météo les tours sont fermées au public

un bon exercice pour les cervicales !!

La visite se poursuit au sous sol par le musée, la crypte…. On ne peut s’empêcher de prendre encore quelques photos !

Les façades sont des représentations sculptées et dessinées sur quelque unes des tours. La Sagrada présente trois vues principales, chacune étant consacrée à un aspect différent de la vie de Jésus. Sur les huit tours complètes, quatre font partie de la façade de la Nativité,  quatre font partie de la façade de la Passion. La plus récente est la façade de la Gloire.

La plus ancienne des trois façades est celle de la Nativité. Elle a été construite entre 1894 et 1930 et est la seule partie de la Sagrada que Gaudí a vu construire de son vivant 

Toujours des travaux, des grues....

Retour en métro  (5.10€/pour 2), partout des incitations pour économiser l'eau en cette période de sécheresse pour la Catalogne

malgré la pluie beaucoup de monde sur les ramblas

Tout au bout le Mirador de Colon est une œuvre majestueuse érigée au XIXe siècle pour rendre hommage à Christophe Colomb.

Elle semble veiller sur le quartier du haut de ses 60 mètres de haut. Il est possible d’y monter pour  une vue imprenable sur les toits de la vieille ville et de sa cathédrale, mais aussi sur la mer. (c'est pas le bon jour pour les photos)

La Maison Gaudi (9€ seniors) La Palau Güell de Gaudí a été construite entre 1886 et 1890, et se trouve tout près des célèbres ramblas.

C'est un palais moderniste sombre, construit pour le riche industriel et armateur Eusebi Güell. La première véritable grande commande de Gaudí, possède l'un des intérieurs les plus spectaculaires de Barcelone.

Gaudi a conçu le bâtiment en utilisant des matériaux tels que la pierre, le bois,

le fer forgé, la poterie, le verre…. il figure sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco.

 

 

 

 

 

Contrairement à d'autres curiosités de Gaudí, ce palais est beaucoup moins connu, mais il vaut tout de même la peine d’être visité .

La pluie est toujours là, tout le monde s'équipe !!

 

Situé aujourd’hui à l’emplacement de l’ancien couvent, le marché de St Josep (Mercat de St Josep), plus connu sous le nom de "La Boqueria" est le marché municipal du centre situé sur les Ramblas.

Le marché coloré est un labyrinthe de plus de 2 500 mètres carrés où se trouvent plus de 300 stands proposant tous types de produits.

Fruits, 

charcuterie,

fruits de mer,

poissons, viande, épices, pâtisseries, jus de fruits… Il est possible de manger sur les marchés. Il fait partie des lieux emblématiques de la ville.

Tout comme un autre musée ....que nous ne visiterons pas...

 

Barcelone

Départ en train jusqu’à la place Catalunya ou le marathon bat son plein.

Métro jusqu’à la place d’Espagne situé au pied du quartier d’El Poble Sec et la colline de Montjuïc

Situé sur la Montagne de Montjuïc, l’imposant édifice du Palais National a été créé pour l’Exposition Internationale de 1929. Le Musée National d’Art de Catalogne est gratuit pour les séniors, nous en profitons.

Le surprenant palais de style classique inspiré de la Renaissance possède une superficie de 32 000 mètres carrés. On y découvre une belle décoration essentiellement composée de peintures murales et de beaux éléments architecturaux.

Parmi les zones les plus intéressantes du bâtiment se trouvent la Salle Ovale, la Salle du Trône et l’impressionnante coupole principale.

Nous poursuivons par la montée

au stade, au quartier olympique.

Le musée olympique est aussi gratuit pour les séniors

Nous redescendons de la colline par le funiculaire (avec un ticket métro)

Sur le port Vell- La Barceloneta nous retrouvons avec quelques difficultés le restaurant « El Rey de la Gamba ». Nous y allons pour la 3 ème fois.

Retour par le dédale d’étroites ruelles du quartier Barri Gotic et les ramblas avant le retour en train à l'aire CC.

Le train longe la mer une bonne partie du trajet.

 

Complément avec l'article Espagne Andalousie et notre arrêt à Barcelone en 2015

Les arènes construites en briques en 1900 sont converties en complexe commercial, la fontaine au style moderne influencé par Gaudi, les 4 colonnes… Les colonnes vénitiennes (hauteur  47 m inspirées du campanile de St Marc à Venise)

Beaucoup de monde sur la place d’Espagne, les ramblas, chapiteaux, foire aux vins, tambours, la télé…..à 19 h le soir !!! 

Il se prépare un feu artifice à 22 h pour la fin de la fête de la Mercè (patronne de Barcelone). La fête  a lieu tous les ans autour du 24 septembre. De retour nous profitons de ce feu d’artifice, et de la fontaine magique, nous ne sommes pas seul, la foule est impressionnante, 100 000 personnes nous a-t-on dit !!! c’est le festival le plus important de l’année.

Barcelone le lendemain: nous prenons le bus depuis la place d’Espagne (redevenue calme) pour aller à la Sagrada Familia,toujours en travaux!! 

Photos seulement de l'extérieur, car pas de billets : complet !!

Nous revenons à pied en direction sud des Ramblas, passons à l’arc de triomphe et les jardins. Après le repas, nous passons à la statut de Colomb et à nouveau place d’Espagne. La place actuelle fut crée pour l’Exposition Universelle de 1929.
Nous quittons Barcelone direction sud,  presque en
limite de la Catalogne

Nuit et détente au bord de la mer nous nous posons au sud de Tortosa au Delta de l’Ebre à Poble Nou Del delta.

Un petit bain loin de la foule sur une immense plage déserte, super.

Poble Nou Del Delta – Amposta  53 km

Journée relâche en Camargue espagnole. A l’extrême sud de la côte catalane, le Delta de l’Ebre s’étale sur 320km2, il plonge dans la mer en formant une presqu’île de 25km de long. Situé à l’écart des circuits touristiques, c’est une vaste étendue peuplée d’oiseux,

de poissons comparables à la Camargue française. Avec de longues plages de sable, des lagunes, des petits ports de pêche cette région est tout simplement magnifique. Attention il y a aussi des moustiques !!!

Aujourd'hui, les trois quarts du delta sont occupés par des rizières.

C'est l'une des zones de rizières les plus importantes de la péninsule, non seulement au niveau de la production (plus de 90 000 tonnes par an cultivées sur 20 000 hectares) mais aussi pour la qualité de son riz idéal pour la paella. C'est la période de la moisson.

Les barracas sont les maisons traditionnelles du Delta de l’Ebre, au toit de chaume.

La mer est bleue, le sel est blanc, certaines salines sont roses. 

Une route piste permet d'accéder aux salines de la Trinitat du delta de l’Ebre. Le contraste entre le blanc et le bleu de l’eau de la mer est saisissant. Les salines occupent environ 1000 hectares, 25 000 tonnes de sel et fleur de sel y sont produites chaque année .

L’extraction remonte à l’époque arabe.

Ce soir nuit à Amposta, l’aire CC est au milieu des rizières et des oiseaux,

 

Pas mal le resto L’Estany Casa de Fusta, ils vendent aussi du riz du coin.

Amposta - Navarcles  263 km

Changement de décors, nous retrouvons la montagne et le monastère de  Poblet.

A notre arrivée, la visite guidée est en catalan, ouf il nous est remis un document en français. Située en Catalogne, cette abbaye cistercienne, l'une des plus grandes et des plus complète au monde, entoure son église qui fut bâtie au XIIe siècle.

Associée à une résidence royale fortifiée et abritant le panthéon des rois de Catalogne et d'Aragon,

elle impressionne par sa majestueuse sévérité.

Elle est construite dans un site enchanteur et toujours en activité. Le monastère est structuré en trois enceintes et entouré d’une muraille défensive.

Repas sur le grand parking puis départ pour Montserrat, la route d’accès est agréable.

Elle traverse des paysages rocheux en forme de dents ou de doigts majestueux. Après une longue marche, nous arrivons au monastère.

Niché au cœur d’un massif montagneux, il est dédié à la Vierge du même nom qui, selon la légende, fut aperçue dans une grotte du massif.La basilique de style gothique, abrite  la statue de la Vierge noire.

Le site est majestueux mais bondé de touristes, de boutiques, de bars….

 

 

A Manresa, nous trouvons difficilement la tour Catarina accessible par une toute petite route, belle vue sur la ville et sa cathédrale.

Pour la nuit nous préférons venir à Navarclès et son petit lac à proximité de l'aire.

 

Navarcles – Platja d’Aro  154 km

Services effectués départ par autovia pour Girona. C’est garé à l’aire CC payante, plan en main donné à l’aire.

C’est au bord des eaux de l'Onyar, que s'alignent les pittoresques maisons colorées de Girona. Il faut traverser l'un des ponts ou passerelles pour admirer cette vision digne d'un peintre cubiste.

Une promenade le long des remparts médiévaux de Gérone est une merveilleuse façon d’apprécier le paysage de la ville d’en haut.

Pour cela, il existe plusieurs points d’accès . Construite sur une colline, la vieille ville est également connue pour ses beaux escaliers, comme celui menant à l’Església de Sant Martí, ou encore l’Escalinata de 96 marches menant à la cathédrale de Gérone.

De là il est aisé d’aller aux Bains Arabes (1€), qui existent depuis le 12ème siècle.

Gérone est connue pour son quartier juif du 13ème siècle appelé le Call (kippa obligatoire). Il est considéré comme l’un des deux plus importants et mieux préservés en Espagne (l’autre étant à Tolède). 

Petit resto sympa, la signalétique indépendantiste est importante. En Catalogne la masse des banderoles, graffitis, discussions ... confirment et amplifie dans notre esprit combien ce sujet est sensible..

Retour sur la côte à Platja d’Aro vers Palamos

Palamos La Fosca

C’est le départ de l’aire après les services, direction Platja d’Aro au sud de Palamos. Une magnifique randonnée « Chemin de ronde » appelée chez nous chemin du littoral ou des douaniers.

Le chemin de ronde au départ de Platja d'Aro est un moyen merveilleux de découvrir la Costa Brava à pied. Ces chemins, accessibles et bien entretenus permettent des découvrir toutes les petites criques isolées. On chemine entre les pins, entre les belles villas, sur les plages et parfois même dans des souterrains.

des tunnels,

des escaliers,

Une pause casse croute sympathique,

des petites plages bien cachées

compter 2h30 à 3h de marche environ pour la partie nord jusqu'à la tour.

Palamos – L’Escala

Une deuxième randonnée magnifique en bord de mer au départ de la Fosca. Nous suivons le chemin côtier, (pavé au départ),

 passons devant les ruines du château,

On continue sur ce beau sentier, la végétation se fait plus dense avec de grands pins. Arrivons nous en Grèce ? non à la cala St Alguer . Photos obligatoires, régulièrement citée comme l’une des plus belles calanques de la Costa Brava, c’est une vraie merveille, avec ses maisonnettes aux portes colorées,

sa plage de galets et les barques de pêcheurs, patrimoine maritime de la Catalogne. 

Nous arrivons à la Cala Foradada avec son spectaculaire arc naturel en pierre.

C’est l’une des calanques les mieux préservées de la Costa Brava.

Où faut il  passer ?

 coucou me voilà !!

Le retour peut se faire en partie par l'intérieur, le cap Roig,  puis par la mer et à nouveau la superbe St Alguer,

ainsi que les ruines du château point de départ de la randonnée ...

environ 14 km, compter 4 à 5 h de marche.

Arrivés à l’Escala, nous nous garons sur le parking de la mairie (gratuit en cette période) pour visiter les Ruines d’Empuries (5€ séniors). L'entrée est à 10-15 minutes de ce parking rempli de CC. 

Empúries a été fondée en 575 av. J.-C. par des Phocéens, une communauté grecque. Des années plus tard, cette même ville fut occupée par les Romains, qui y restèrent jusqu'au Moyen Age.

Grâce à sa localisation, elle était connue pour être l'enclave commerciale de la Méditerranée occidentale. En effet, elle était située à un point stratégique de la péninsule qui lui permettait de promouvoir le commerce de la mer.

Les ruines sont divisées en deux parties, la Palaiàpolis (vieille ville) et Neàpolis (nouvelle ville). On peut voir un amphithéâtre, un forum romain, des basiliques, un sanctuaire, une agora, des pavements en mosaïques....

Le cadre est exceptionnel, les ruines sont situées au pied de la plage ce qui offre des vues magnifiques sur ses alentours.

Nuit sur le parking de la mairie, à 15 mm de l’entrée des Ruines, après un petit resto sympa à l’Escala .

L’Escala

Nous continuons la remontée vers Figueres (ou Figueras en castillan) pour la visite du Musée Dali (14€ séniors) 

Au cœur de la ville, se trouve l’une des plus belles attractions touristiques d’Espagne : le Théâtre-musée Dalí.

Etabli dans un ancien théâtre, le musée est grandiose. Dès le hall d'entrée, il y a foule pour s'approcher de sa voiture.

Ce théâtre municipal fut sérieusement ravagé durant la guerre civile espagnole, après quoi Salvador Dalí décida d’établir son propre musée sur les ruines du théâtre, dans son village natal. 

Salvador Dalí (1904 – 1989) était un artiste peintre espagnol, qui s’est consacré au surréalisme et qui, de nos jours, fait partie des artistes les plus importants au monde au sein de ce courant.

Plus tard, il fut enterré dans son propre musée, dans une crypte sous la coupelle en verre du musée.

Que voyez-vous en premier: un président célèbre ou Gala la femme de Dali ?

 

Ce magnifique musée (aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur) est aussi facilement accessible pour les personnes moins amatrices d’art.

Nous pouvons admirer de nombreux objets créatifs, des dessins et des peintures dans le style surréaliste de Dalí.

Une impression de vraiment entrer dans le monde surréaliste de Dalí et Gala. Il était également connu pour sa moustache fine et allongée, avec les pointes recourbées vers le haut

C'est un lieu magique, incroyable, nous en prenons plein les yeux dans tous les coins et les recoins. Seul bémol, le monde à l'intérieur.

De Figueres à Cadaqués

Cadaqués est un village de pêcheurs. Le village déploie ses ruelles blanches sur une colline du littoral nord de la Catalogne. L'authenticité de ses vieilles pierres y rivalise avec le surréalisme de Salvador Dali et la nature préservée qui tient lieu d'écrin.

Sa vieille ville historique est un labyrinthe de ruelles pavées, de bâtiments blancs et de décorations bleues, avec des boutiques, des restaurants et des ateliers d’artisanat.

  Il vaut aussi la peine de monter jusqu’au point le plus élevé  où se trouve l’église de Santa María,

d où nous pouvons contempler une jolie vue panoramique sur toute la baie de Cadaqués.

Ici aussi une impression de Grèce.

La maison Dali se visite mais en réservant à l’avance.

 

Résumé synthèse :

Cet article regroupe plusieurs passages en Catalogne : retour d'Andalousie, retour d'Espagne du Centre (voyages faits en septembre), Barcelone cette année en mars en y restant plusieurs jours...

Bon à savoir (pour mars 2024) :

- Pour les visites : presque partout il est pratiqué un tarif séniors. A Barcelone les musées municipaux sont gratuits pour les séniors. Ce qui compense un peu les prix élevés des entrées ailleurs (villas entre autre)

- En Espagne, l'autoroute est gratuite, le carburant est moins cher.

- Attention pour circuler avec des plaques françaises, il existe une grande zone écologique  ZBE de Barcelone. A l’instar de ce qui se fait dans d'autres villes européennes, les véhicules doivent s’enregistrer ( 48h minimum avant) pour pouvoir circuler dans la ville et sa banlieue.

Aires CC, Camping, Parking, bivouac…possibilités...

Lieu

Situation

Informations

Tarif

Cabrera de Mar

au nord Barcelone

Aire CC Area Camper Barcelona Beach

 

située à 10 mm à pieds de la plage et de la gare .Billets de train (8.20€ A/R) jusqu’à la place de Catalogne en environ 30 minutes

(20 €/24H compris courant, Wifi, eau, services, WC, (douche 1 €) paiement en espèces

(25€ en été)

Palamos

Parking au dessus de l’hôpital

A proximité aire CC, Pas de services, calme

Gratuit

Palamos

Aire CC 18 Paratge Puig de la Coma

La rue devant le parking est bruyante et très fréquentée

15à 22€

L’Escala

Parking de la mairie,

à 15 mm de l’entrée des Ruines

Gratuit en cette période, payant juillet aôut

Poble Nou Del delta.

au sud de Tortosa au Delta de l’Ebre à Poble Nou Del delta.

 

Gratuit

Amposta

l’aire CC est au milieu des rizières et des oiseaux

pas mal le resto L’Estany Casa de Fusta, ils vendent aussi du riz du coin.

 

Navarclès

Aire CC

petit lac à proximité de l'aire

 

Platja d’Aro.

 

Aire CC

L’aire CC n’est pas terrible coté environnement, chargée, mais tout est gratuit et pas loin de la mer

Gratuit

Girona. (ou Gérone)

Aire CC Girona

plan de la ville donné à l’aire

( 1.90 /h ou 10€ /pour la nuit) 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelone et la Catalogne
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